Меню

Горизонтальное бурение под землей своими руками

Технология горизонтального бурения: описание процесса

Подбираем необходимые материалы для бурения

  1. Сварочный аппарат (лучше остановиться на среднемощных моделях, если позволяют финансы мощные модели станут оптимальным вариантом).
  2. Шлифовальная машинка углового типа (посадочное место должно позволять использовать диски диаметром и 180, и 230 мм). Расход режущего материала. В данном случае дисков, получится внушительным, поэтому стоит заранее запастись им.
  3. Металлическая кувалда массой 5-7 кг.
  4. Армирующий прут диаметром 30-40 мм и длиной на 15-20 см более, чем будет готовое отверстие;
  5. Труба из стали.
  6. Насос с бочкой из стали (горловина бочки должна быть широкой).

После того как вы подготовите все необходимое, можно приступать к подготовке небольших котлованов. Их должно быть два. Каждый из них будет выполнять свою роль: один станет местом входа стальной трубы, а второй – местом ее выхода. Глубина этих самых котлованов в среднем на 15-20 см должна быть больше предполагаемой, иначе работать в таких условиях будет просто невозможно. Если затронуть ширину, то 65-70 см будет вполне достаточно.

Теперь, воспользовавшись болгаркой, необходимо заточить кусок арматуры длиной около 2 метров. Главное в этом деле проявить свою аккуратность, ведь заточка должна быть ну просто идеальной. Не стоит брать пруток длиннее, ведь в противном случае вам вряд ли удастся избежать его перегибания.

Хотите заказать ГПБ бурение у профессионалов? Посетите сайт https://www.albrehta.net

Процесс горизонтально-направленного бурения

Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к непосредственному бурению горизонтальной скважины. Теперь вам придется вооружиться кувалдой. При помощи нее заостренный кусок прутка необходимо вбить в землю в том направлении, в котором находится второй котлован.

После того как вы полностью вгоните отрезок в землю, при помощи сварочного аппарата навариваем на него следующий и так продолжаем до тех пор, пока не дойдет до пункта назначения – в нашем случае это второй котлован. Если вдруг на совеем пути вы встретите твердую породу, например, камень, можно слегка изогнуть пруток, поэтому будьте бдительны и крайне внимательны.

Теперь необходимо взять металлическую трубу большего диаметра и надеть ее на кусок арматуры. Поверх этой трубы надеваем еще один еще большего диаметра, именно он и защитит основную трубу от возможных ударов, довольно часто сопровождающих процесс работы. Трубу также необходимо заострить, чтобы добиться ее максимальной эффективности.

После того как вам удастся вогнать трубу на максимально возможную глубину, можно запустить в нее насос с водой, что позволит очистить ее от грязи, в данном случае преимущественно представленной землей.

Бур для ГНБ своими руками

Основным элементом ГНБ установки является бур, именно на него ложится главная функция процесса бурения. Бур можно приобрести в специализированном магазине строительной техники. Но, раз уж мы решили изготовить установку ГНБ своими руками, то и здесь постараемся справиться самостоятельно.

Для изготовления бура вам понадобится следующее:

  • прочная труба диаметром до 5-ти сантиметров и длиной, которая будет соответствовать длине необходимой скважины;
  • две небольших трубки диаметром 4-5 сантиметров и длиной 10-12 см (будущая ручка);
  • отрезок листовой стали толщиной не менее четырех миллиметров;
  • машинка для резки твердых металлов;
  • электросварочный аппарат;
  • горелка (паяльная лампа).

Приступаем к изготовлению бура ГНБ своими руками:

  1. Вырезаем окружность из куска листовой стали таким образом, чтобы ее диаметр совпадал с диаметром будущей скважины.
  2. В центральной части окружности делаем отверстие по размеру основной трубы.
  3. Из полученного кольца удаляем один сегмент. Его размер зависит от размера камней, которые преобладают в месте бурения.
  4. При помощи кувалды «сворачиваем» стальное кольцо в спиралевидную форму. Крайнюю, режущую часть необходимо заострить для более эффективного бурения.
  5. Теперь нужно изготовить наконечник. Сделать это можно при помощи небольшого куска листовой стали. Нагреваем сталь горелкой, предварительно зажав в тисках, после чего придаем отрезку стали необходимую форму.
  6. Полученный наконечник свариваем с концом основной трубы. Наконечник должен быть словно продолжением этой трубы, увеличивая ее длину.
  7. Приварите к основной трубе два патрубка, которые будут служить будущими ручками.

Стадии работ при выполнении ГНБ своими руками

Выполнение горизонтально направленного бурения с помощью самодельной ГНБ установки осуществляется в несколько этапов:

На этой стадии выкапывается две ямы (небольших котлована) параллельно друг другу, напротив препятствия (дороги, например). Глубина котлованов должна быть ориентировочно на 20-30 сантиметров больше планируемой глубины прокладки труб.

На данном этапе делается предварительная скважина между котлованами. Берется первый отрезок трубы, направляющую трубы нужно заострить при помощи шлифовальной машины. Труба вбивается кувалдой острым концом в сторону принимающего котлована. Забив трубу полностью, к ее окончанию приваривается следующий отрезок трубы и также вбивается. Так продолжается до тех пор, пока в приемном котловане не появится наше острие.

Вбитый прут, между стартовым и приемным котлованом, в дальнейшем выполняет функцию направляющей оси.

Снова вбивается труба, по аналогу предыдущей стадии, но большего размера. После чего, с помощью насоса, под давлением осуществляется вымывание лишнего грунта из трубы.

Стоит сказать, что такое ГНБ своими руками требует больших трудозатрат и терпения. Чтобы проделать горизонтальную скважину даже небольшой дины предстоит приложить немало усилий.

Дополнительные мероприятия

Далеко не все горизонтальное бурение целесообразно проводить при помощи кувалды и металлической трубы. Именно поэтому, если вы не хотите махать кувалдой, тратить свое время и силы, то приобретите установку для горизонтального бурения. Цена ее, конечно, мягко говоря, высока, однако в данном случае вы приобретаете тот комфорт и безопасность работ, о которых ранее могли только мечтать. Именно поэтому если вы не ограничены в средствах, присмотритесь к данному варианту более внимательно.

Для прокладки трубопровода зачастую требуется выполнить так называемый прокол под дорогой. Выполняют его различными методами горизонтально направленного бурения (ручным или с использованием специальных установок ГНБ).

Читайте также:  Чем выровнять землю во дворе

Технология довольно проста, и сделать прокол можно своими руками. Насколько это целесообразно экономически, рассмотрим ниже.

Горизонтальное бурение грунта относится к методам бестраншейного формирования канала для прокладки коммуникаций. Это позволяет использовать его в тех случаях, когда разрушение поверхности грунта невозможно, например, если трубы или кабель необходимо проложить под дорогой.

Способ ГНБ бурения выбирается в зависимости от конкретных условий на объекте. Существует три метода:

  1. Бурение своими руками, с помощью желонки и большого перфоратора;
  2. Бурение с использованием мини-установки ГНБ;
  3. Промышленное бурение установками большой мощности.

Для того чтобы проложить коммуникации системы водоотведения на загородном участке, обычно применяют ручные методы или мини-установки. С их помощью можно сделать прокол грунта под дорогой без лишних затрат времени и средств.

Горизонтальное бурение своими руками

Самый экономичный способ сделать прокол грунта для прокладки коммуникаций, при наличии соответствующего оборудования конечно. Выполняется с помощью специальной желонки и большого перфоратора. Технически такой ГНБ прокол выполняется очень просто.

Основной элемент — желонка, изготовленная из большого гидроцилиндра. Для облегчения бурения на конце гильзы делают коронку с заточенными лепестками. Ее диаметр немного больше, чем у цилиндра, так как это позволяет упросить вытаскивание обратки (выбранного грунта) во время бурения.

Для проталкивания коронки используется большой перфоратор. Гильза с коронкой толкается в нужном направлении, периодически из прокола удаляется обратка, а желонка смазывается водой для облегчения бурения. По мере прохождения коронка наращивается с помощью сварки.

Ручное бурение позволяет успешно справляться с проколом в большинстве случаев. Хотя иногда использовать такой метод нецелесообразно. Например, многие дороги в Московской области строились с использованием большого количества насыпного грунта, в котором может содержаться большое количество камней и различного строительного мусора, препятствующего нормальному прохождению коронки. В таком случае нужно выполнять работы с применением специальных установок — мини ГНБ.

Бурение установкой мини ГНБ

Мини установка горизонтального бурения относится к оборудованию котлованного типа. Отличается небольшими размерами и простотой эксплуатации. Предназначена для бурения и расширения скважин для прокладки коммуникаций.

В зависимости от модели, мини-установка способна обеспечить давление до 20 тонн, благодаря чему она легко справляется с вытягиванием труб различного диаметра. Мини ГНБ отлично подходят для работ в населенных пунктах, густозаселенных кварталах города, в условиях ограниченного пространства.

Процесс бурения очень прост. Оборудование устанавливается и собирается в предварительно вырытый котлован 1,5×2 метра. Глубина котлована зависит от гидрогеологических особенностей участка, проекта инженерной сети.

Запущенная мини-установка создает давление, под воздействием которого в нужном направлении проталкиваются штанги. При необходимости в шахту подается буровой раствор.

Контроль за правильностью направления осуществляется при помощи навигационного оборудования. После завершения работ бур выходит с другой стороны дороги. К нему крепится гофрированный шланг или труба нужного диаметра, вся конструкция протягивается в обратном направлении.

Установки ГНБ для промышленного бурения

Промышленные установки предназначены для бурения и расширения скважин. Они обеспечивают выполнение проходов под грунтом на значительные расстояния. Направления движения коронки регулируется гибким тросом, закрепленным с одной стороны на конце буровой штанги. Вторым концом троса управляет оператор. Во время проходки в шахту подается буровой раствор.

Для прокладки локальных канализационных систем промышленные ГНБ не применяются. Помимо того, что это нецелесообразно экономически, сложность вызывает и плотная застройка, ограниченное пространство.

В итоге затраты составят не менее 50 тыс. рублей (без учета изготовления желонки и стоимости труб) — разница очевидна.

Самостоятельное ручное бурение потребует гораздо больших затрат, чем привлечение специалистов.

Не будем сбрасывать со счетов и затрачиваемое на работы время. Там, где мастера справятся за несколько часов, неспециалист может потратить не один день.

Как видим, самостоятельное бурение в любом случае приводит к очень большим неоправданным затратам. Чтобы избежать лишних затрат времени и средств, логичнее заказать услугу монтажа автономной канализации «под ключ».

Стоимость услуги

Какова стоимость прокола под дорогой? Уровень цены зависит от нескольких факторов. Управляемый прокол с использованием локационного оборудования обойдется дороже, чем неуправляемый. Если вам необходимо проложить короткий трубопровод, то с этой работой справится обычная буровая машина, не снабженная системой отслеживания траектории бура. Устройство протяженной скважины, напротив, требует постоянного контроля и корректировки с помощью локационного устройства. Российские компании предлагают услуги по созданию прокола под дорогой по ценам от 1000 рублей за погонный метр, что, как правило, дешевле открытых способов прокладывания коммуникаций под проезжей частью.

Какой бы вид коммуникаций ни требовалось создать, будь то трубы для воды или газа, футляры для электрических или оптиковолоконных кабелей, прокол под дорогой — оптимальный способ сделать это быстро и надежно.

Видео: прокол под дорогой мини установкой ГНБ

Специалисты монтажных бригад выполняют такие работы практически ежедневно, начиная с установки септика заканчивая прокладкой коммуникаций зачастую включающую и горизонтальное бурение грунта.

Идея сделать предлагаемый вниманию читателей бур пришла мне в следующей житейской ситуации: вселившись в усадебный дом, не успел до начала зимы провести водопровод из колодца. Копать же траншею хотя и не длинную (около 5 м), но довольно глубокую (около 2 м) в промерзшей земле представлялось делом непростым. Чтобы не ждать следующего лета, решил пробурить немного ниже глубины промерзания грунта горизонтальный шпур (скважину относительно небольшого диаметра) для прокладки в нем стальной трубы в 3/4″ для подвода воды из колодца через подполье в дом. Конструкция бура несложная. Состоит он из пары ножей, направляющего кольца корпуса, штанги и втулки. Все эти детали сварены в единую конструкцию. Но есть у бура и отделяемая часть, состоящая, в свою очередь, из нескольких. Первая — вороток. Он представляет собой Т-образную сварную деталь, состоящую из стойки и рукоятки. Недалеко от свободного конца стойки просверлено отверстие диаметром 4,2 мм-через него с помощью штифта-гвоздя вороток соединяется с втулкой. На концы рукоятки воротка для удобства можно надеть ручки из подходящего резинового шланга.

Читайте также:  Напишите цифру которой обозначена столица земли где в период

Ножи изготовлены из хорошей рессорной стали (можно и из старой дисковой пилы по дереву) и приварены к кольцу симметрично относительно его центра. Заточить и соответственно приварить ножи можно как для вращения бура по часовой стрелке, так и против-кому как удобнее.

С другой стороны к кольцу приварены концы дугообразного корпуса, выгнутого, как и кольцо, из стальной полосы толщиной 3 мм. К изгибу дуги корпуса приварена штанга-отрезок стальной полудюймовой водопроводной трубы. Длина штанги может быть до двух метров, однако для удобства хранения бура больше одного метра делать ее не стоит.

1-нож (рессорная сталь, 2 шт.); 2-кольцо (сталь, лист s3); 3 — корпус (сталь, полоса 30×3); 4-штанга (труба 1/2″); 5-втулка (труба 3/4″); 6-штифт(гвоздь Ø4); 7- стойка воротка (труба 1/2″); 8-рукоятка воротка (труба 1/2″); 9-дополнительная штанга; 10 — втулка дополнительной штанги (труба 3/4″)

На свободный конец штанги надета и приварена втулка, выполненная из водопроводной трубы в 3/4″. Еще во втулке близ свободного конца просверлено диаметральное отверстие (такое же, как в стойке воротка) под штифт для подсоединения воротка.

Есть у бура и другая, а точнее-другие подсоединяемые части-дополнительные штанги (одна или несколько), выполненные по подобию основной штанги. Длина дополнительных штанг может достигать двух метров.

Перед началом бурения определил поточнее направление из подполья к колодцу. Шпур наметил на высоте около 250 мм от дна подполья и с уклоном около 10° в сторону колодца. Технология бурения проста: установив бур в требуемом направлении, подвернуть рукоятку 10 — 15 раз с нажимом. Затем бур нужно вытащить и вытряхнуть из корпуса и кольца набившийся грунт. Процедура повторяется многократно, с удлинением бура дополнительными штангами. Замечу, что с помощником дело здесь идет раза в полтора быстрее.

Добурив до стенки колодца, пробил в ней отверстие. В шпур вставил сначала обсадную трубу наружным диаметром немногим меньше 60 мм, а в нее протянул в колодец шланг, который подсоединил к насосу.

Бетономешалка нужна не каждому. Но ею наверняка заинтересуется тот, кто задумал строить что-либо у себя на приусадебном участке или уже строит. Конструкция предлагаемой бетономешалки проста и доступна для повторения. В ней применены довольно распространенные у хны и детали. Однако ее можно собрать и из других подручных материалов, а публикуемое здесь…

  • При благоустройстве приусадебного или дачного участка, а также при строительстве кокого-то другого индивидуального объекта постоянно требуется засыпать ямки и пазухи грунтом, который необходимо уплотнять. Неизбежны грунтотрамбовочные работы, причём довольно в большом объёме, например при подготовке основания для бетонного пола в строении, обратной засыпки грунта в пазухи траншеи при возведении фундамента…
  • Мало кто из любителей мастерить обходится сегодня без электрической дрели. Благодаря различным типам насадок, выпускаемых промышленностью, этот инструмент в умелых рунах становится поистине универсальным, превращаясь то в циркулярную пилу, то в точило, то в шлифовальную машинку… Однако далеко не все возможности электродрели уже реализованы. К примеру, понадобилось мне сделать в…
  • Держателей электродов существует немало. В том числе и самодельных, получивших распространение не без участия «Моделиста-конструктора» (например, публикации в № 9’71, 2’85, 1’90, 12’94, 2’95). Я же разработал наипростейшую (если не учитывать хорошо известную «лапку» из трех наспех сваренных арматурин), но, как показала практика, достаточно надежную модификацию. Буду рад, если она…
  • Последовательность действий
  • Дополнительные меры

При работе с трубопроводом нередко приходится сталкиваться с необходимостью проделать горизонтальный продолговатый ход. Случаи бывают разные, но горизонтальное бурение своими руками требуется достаточно часто при проведении различных работ.

Процедура достаточно сложная, а выполнить ее сможет только физически неслабый человек.

Подбор материалов и подготовка

К выбору материалов следует отнестись максимально внимательно, т.к. тут в каждом шаге требуется максимальная надежность:

  1. Аппарат для электродуговой сварки подойдет средней или высокой мощности (инверторы использовать можно, но их мощности зачастую не хватает).
  2. Болгарка с дисками на 180 или 230 мм, причем исключительно двуручная. Расход режущего материала будет достаточно большой, а к этому нужно быть готовым.
  3. Кувалда.
  4. Прут армирующий 25 мм или больше, а длина его на 10-15 см должна превышать длину пробуриваемого отверстия.
  5. Стальная труба соответствующего диаметра, а по длине отрезки будут равны арматуре.
  6. Насос со шлангом, а к нему стальная бочка на 200 л с широкой горловиной.
  7. Ручной горизонтальный бур.
  8. Воронка с 2-х метровым шлангом.

После того как оборудование подготовлено и выгружено в месте рабочей деятельности, нужно выкопать 2 приямка, располагающихся в местах входа и выхода трубы. Глубина их на 20 см превышает необходимую, т.к. иначе будет достаточно проблематично работать. Ширина обычно 60 см, но если приходится работать на углублении более 1 м, то лучше сделать расширение до 0,8 м. Каждый из приямков будет иметь достаточно большую длину (длина арматуры), т.к. в противном случае негде будет разместить рабочие инструменты.

Технические характеристики МГНБ-10

Диаметр прокладываемой трубы, макс. 355 мм
Диаметр расширения скважины, макс. 400 мм
Длина проходки, макс. 150 м
Крутящий момент, макс. 2300 Нм
Длина штанги 1000 мм
Диаметр штанги 64 мм
Диаметр буровой головки 89–102
Частота вращения, макс. 120 об/мин
Усилие толкающее 6 тс
Усилие тянущее 10 тс
Угол забуривания 0–15 °
Габариты, Д × Ш × В 3500 × 1740 × 1500
Масса 1600 кг
Читайте также:  Как называется человек который изучает землю

Последовательность действий

При помощи УШМ затачивается отрезок арматуры до 2 м, причем заточка должна быть равномерной и максимальной. При использовании отреза более 2 м велик риск изгибания.

Теперь можно непосредственно начать горизонтально направленное бурение. Этот отрезок при помощи кувалды вбивается в землю в нужном направлении, причем удары всегда должны быть равномерные.

После того как отрезок полностью вогнан, нужно наварить на него следующий. Таким образом, продвигается работа на необходимую глубину. При стыке с породой можно немного изогнуть прут, поэтому нужно быть внимательным. Работа заканчивается ровно в тот момент, когда в месте выхода покажется рабочая «голова». Таким образом формируется направляющий стержень.

Теперь берется труба большего диаметра и надевается на арматуру. Поверх трубы надевается еще один небольшой отрезок немного большего диаметра (стакан), который защитит трубу от расплющивания при ударах, а после того как бить уже не надо, стакан следует снять. Трубу нужно в обязательном порядке заострить болгаркой, дабы ход работы был максимальный.

После того как труба вогнана на самый максимум (не более 2 м), нужно установить в нее насос с водой и включить подачу. Для искусственного повышения давления используются насадки на уменьшение диаметра. Из открытой части трубы будет выходить вода, для которой и подготавливалась бочка на 200 л.

Когда работа с отрезком завершается, нужно убрать бочку в сторону и опорожнить ее. Теперь можно наваривать сверху еще один отрез и аналогичным образом продолжать деятельность, пока не будет зафиксирован выход трубы с другой стороны. Стоит учесть, что один стакан используется на всю работу.

С самого начала нужно сказать, что горизонтальное бурение скважин — это бурение не только в строгой плоскости горизонта, но и под уклон. Чисто геометрически, если взять за основу прямой угол, где горизонтальная часть — горизонтально направленное бурение, а вертикальная часть — классическое, то в действительности горизонтально направленное бурение — это пробивка грунта с возможным отклонением от абсолютной горизонтали на 45 градусов в любую сторону.

На практике технология горизонтального бурения реализуется с помощью специализированной установки с подвижным механизмом выбора угла входа в грунт. Движущая сила бура может быть разной — от сетевого электричества с напряжением 220 В и мощностью в 1,5 — 2 кВт до компрессоров на дизельном или газообразном топливе с мощностью на выходе в несколько десятков кВт (для шахт, нефте- и газопроводов существуют установки с мощностью в несколько сотен киловатт.

Очень важной особенностью бурения является регулярное наращивание длины бура, а значит и механизм вращения должен проделывать поступательные движения, оказывая давление на рабочую поверхность бура. В идеале, длина бура в своем максимуме не ограничена, вернее — ограничена, но она намного больше, чем длина необходимого прохода.

Важно:
Есть в горизонтальном бурении один очень неприятный нюанс, причем, чем длиннее пробуренный канал — тем заметнее эта самая особенность. Речь о законах физики и динамики: — чем длиннее бур, тем его сильнее притягивает земля по закону всемирного тяготения (I закон Ньютона); — как следствие — положение бура в грунте не идеально прямое, а согнутое (гиперболическое), что при вращении инструмента дает большое радиальное биение. На практике это выглядит так: чем длиннее бур — тем большее в диаметре отверстие Вы получите на выходе, тем более значительным будет обвал выходной кромки. В принципе, ничего особо страшного не случится, но если после бурения необходимо вставить стальные трубы, то могут возникнуть проблемы с калибровкой отверстия под диаметр.

Описание технологии

Данная технология применяется только для скважин с малым дебетом.


При шнековом бурении следует соблюдать правила техники безопасности

Стандартное шнековое бурение колодца под воду выполняется в грунте:

При помощи шнека-винта из забоя устраняется выбранная при буре земля. Шнек – это труба-бур, вся длина которой заделана лентой из стали. Работа шнеком выполняется буровыми механизмами, которые имеют подвижный вращатель. Шнек соединен резьбой или элементами, которые имеют специальное сечение. Ход подавания при буре шнеком от 1,9-15 м. Полые герметичные шнековые элементы имеют специальные замочные механизмы. За счёт высокосортной стали замка, имеющей высокую износостойкость, время на бурение в разы сокращается. При этом производительность, напротив, растет.

Применение метода горизонтального бурения на практике

Изначально, этот вид бурения использовался только в добывающей промышленности (нефтяные и газовые скважины, горизонтальные шурфы угольных и солевых шахт), но с появлением более компактных агрегатов стало возможным применение данной технологии в дорожном строительстве и при прокладке инженерных коммуникаций.

Совет:
Если горизонтальное бурение производится не профессиональными работниками сервисной организации, а владельцем участка, то следует помнить о том, что от характера грунта и его принципиального состава зависит скорость вращения бура, поступательное усилие, которое на него подается, и выбор самой головки бура (если совсем точно, то коронарной фрезы, часто просто называемая коронкой). Чтобы не сжечь установку для горизонтально направленного бурения, необходимо запомнить очень простое правило по применению коронок: — рыхлые почвы, песчаник и дерн берутся любым буром (естественно подходящего диаметра); — плетняк, глина и встречающиеся солевые отложения — двухконечной коронкой; — если присутствует отсыпка щебня, природный камень и другие твердые вещества, то не обойтись без четырехглавой фрезы с победитовыми или твердосплавными пластинами (марок Т5К10 или Т15К6).
Важно:
Бурение горизонтальных скважин сопровождается достаточно мощной вибрацией, от чего грунт может проседать и обваливаться, делая бурение бесполезным. Для предотвращения этого необходимо проводить укрепление полученного канала параллельно с буровыми работами. То есть бур по длине, кроме непосредственного наконечника, находится в рубашке, что способствует сохранению необходимого результата.

Источник

Adblock
detector