Меню

Как делать землю для диорамы

Как делать землю для диорамы

Для примера имитации земли на диораме возьмем в качестве основы кусок пенопласта на который приклеим ещё один маленький кусочек как небольшую возвышенность.

Основным материалом земляной смеси является гипс, который продаётся во всех хозяйственных магазинах и строительных рынках. Взяв емкость для её приготовления, заполним ее до половины гипсом.

Для имитации структуры земли можно использовать как натуральный песок так и искусственные компоненты. Натуральный подготовим следующим образом: в обычную кастрюлю насыпаем речной песок, прокаливаем его открытом огне, после чего, когда песок остынет — при помощи сит различного размера просеиваем его. Таким образом, получаем песок мелкого, среднего и крупного размера. Прокаливание на огне позволяет избавиться от различных микроорганизмов и сделать его более «чистым».

Для дальнейшего приготовления смеси в гипс в пропорции 1:1 добавляем полученный песок, гальку и несколько крупных камней представленных на фотографии выше.

Полученный состав замешиваем с водой и добавляем немного ПВА. ПВА не позволяет гипсу быстро застыть и придаст смеси некоторую клейкость.

Полученную земляную смесь аккуратно наносим на основание диорамы.

Старой кисточкой распределяем состав по основанию диорамы создавая бугорки и канавки. При необходимости можно добавить ещё смеси и камней на основание, там где это необходимо, всё зависит от задуманного рельефа. Перед добавлением смесь необходимо хорошо перемешать, так как речной песок оседает на дне ёмкости.

Если планируется на диораму высаживать статическую траву, то делать это необходимо сейчас, пока на основании находится не высохшая смесь.

Когда земляная смесь начала подсыхать, сверху присыпаем поверхность мелким песком (либо искусственными компонентами если применяются они) добавляя камушки там где это необходимо. В этот момент рельеф ещё можно корректировать так, как необходимо.

Следы от гусениц можно сымитировать старыми резиновыми гусеницами положив их на основание диорамы и вдавив в ещё не застывший состав. Таким же способом имитируются следы от колёс и сапог.

Если цвет земли в итоге не соответствует желаемому результату можно дождаться полного высыхания поверхности и произвести его покраску в необходимые тона.

Если необходимо на диораму высадить деревья, то делать это необходимо до нанесения земляной смеси на основание.

Источник

Фантастический ландшафт

Еще сравнительно недавно, когда мало кто из наших соотечественников даже догадывался о существовании варгеймов, создание диорамы было весьма сложной задачей. Чем только не пользовались «народные умельцы», чтобы сделать красивый «настольный пейзаж»: и вымачивали мох в глицерине, и растапливали гелевые свечки, и просевали песок через бабушкины чулки. Сейчас, благодаря появлению огромного количества специальных средств, создать собственную диораму стало намного проще. Вам понадобится немного фантазии, чуток смекалки, несколько свободных вечеров и одно большое желание сделать собственный, неповторимый ландшафт — для игры в Warhammer, например, или просто ради удовольствия.

Первое и главное, что нужно сделать, начиная разрабатывать собственный ландшафт — выбрать материал основания: фанера (или специальная доска), пенопласт (для диорамы используется особенный, гладкий на ощупь) либо сложенный в несколько слоев картон. У каждого из материалов есть свои сильные и слабые стороны, но, на мой взгляд, лучше всего использовать фанеру — ее проще всего найти, она прочная и достаточно долговечная. Если площадь диорамы приближается к одному квадратному метру, фанеру лучше брать толщиной не менее 10 мм — иначе при дальнейшей обработке основание может «повести».

Закладываем рельеф

Для создания рельефа местности лучше всего использовать специальный листовой пенопласт. Разные производители выпускают пенопласт различной толщины — от 2-х до 10 см, что дает достаточную свободу для маневра. На фанерное основание диорамы рекомендуем сначала положить тонкий лист (2 см), приклеив его самым обычным клеем ПВА. Клей надо наносить не очень густо, затем обязательно следует оставить диораму на несколько часов.

Пока она подсыхает, самое время продумать детали ландшафта — горы, овраги, искусственные насыпи, реки, озера, подземные гроты и т.п. Нарисовав эскиз на бумаге, начинаем воплощать его в пенопласте. Действуем так: не торопясь, слой за слоем выкладываем пенопласт, обозначая рельеф с помощью маркера, а затем обрезая (либо вырезая) его при помощи специального выжигателя.

Самый простой и недорогой выжигатель — батареечный, производит его компания Games Workshop. Есть и более профессиональные модели — например, производства Woodland Scenic. Этот выжигатель питается от сети и позволяет работать не только с ландшафтом: за счет сменных насадок и упоров можно изготавливать, например, крепостные стены и здания.

После окончательной подгонки слоев рельефа между собой их требуется склеить. Для этого используем снова ПВА, двигаемся снизу вверх. После склеивания каждых трех слоев рекомендуется оставлять работу, давая конструкции просохнуть 5-10 часов. Сверху, если есть возможность, всегда кладите груз, равномерно распределив его по поверхности диорамы.

На сайте uk.games-workshop.com очень много пошаговых инструкций, которые помогут начинающим творцам. Здесь же вы можете купить множество полезных материалов и даже книгу How To Make Wargames Terrain.

Делать рельеф полностью из пенопласта вовсе не обязательно. Например, вы можете существенно разнообразить свою диораму использованием фирменных форм и рельефом различных скальных пород. Их выпускают многие производители, достаточно просто заполнить форму (для наполнения используется обычный строительный гипс или смесь гипса с добавкой ПВА) и прикрепить ее к диораме.

Закончив с внутренней частью, переходим к следующему этапу: теперь наша задача — скрыть все возможно допущенные огрехи и завершить конструирование «основы». Для этого нужно покрыть всю поверхность диорамы марлей (кроме навесных элементов, если вы, конечно, их использовали). Делается это следующим образом. Если поверхность вашего творения достаточно ровная (максимум рельефности — небольшие овраги и холмы), то полотно марли можно взять практически во всю диораму. Если рельеф сложный, то лучше использовать небольшие лоскутья. Накладываем край марли на диораму и начинаем от этого края с помощью кисти с клеем ПВА разравнивать ее по поверхности. Складок желательно не допускать.

Зиггурат — отличное поле для игры и просто красивая диорама. Подсказка: нижний сегмент — 24 на 24, далее снизу вверх: 18 на 18, 12 на 12, 6 на 6.

Закончив, даем просохнуть 12 часов. Затем готовим смесь для обмазки поверхности — цемент и песок поровну с ПВА. Лучше готовить понемногу, чтобы смесь не сохла. Затем наносим смесь на поверхность и снова прерываем работу на 12 часов. Одного раза обычно недостаточно, марля все равно будет просвечивать. Когда поверхность просохнет, будет видно, где нужно промазать еще. Если вы использовали навесные элементы, их замазывать не надо.

Существует множество различных составов, позволяющих при обмазке получить различные эффекты — например, эффект скальной поверхности Fels-Spachtel «Granit», разработанный компанией Noch. Готовится он просто — достаточно развести в воде, сохнет очень быстро, обычно нужен всего один слой. Недостаток предсказуем: состав весьма дорог.

Читайте также:  Почему земля в горшке покрывается белым налетом как плесень что

Озеленяем

Подготовительный этап окончен, теперь начинаем наводить красоту. Для этого предварительно всю диораму грунтуем черной акриловой краской и снова даем просохнуть. Затем выделяем различные типы ландшафта: горы, берег реки, пашня и тому подобное, каждый из них должен быть покрашен в свой, особый цвет. Понятно, что для гор лучше всего подойдет серый (а может быть — красный и даже черный, если вы хотите создать подчеркнуто «зловещий» пейзаж), для берега реки — желтый (песок), для будущего луга или леса лучше всего использовать коричневые «земляные» тона.

Для покраски лучше всего использовать технику сухой кисти. Для этого на палитру, в качестве которой можно использовать плотный картон, наносим некоторое количество краски, берем широкую плоскую кисть с мягкими ворсинками, обмазываем ее в нанесенной краске и уверенными движениями обтираем все об ту же картонку, пока кисточка не станет сухой (почти не останется краски). Только после этого красим элемент диорамы. Чтобы добиться хорошего эффекта, следует нанести 3-4 слоя краски. Каждый последующий слой делайте более светлым, и для каждого последующего слоя используйте все более сухую кисть, чем для предыдущего.

Никто не запрещает вам приклеивать к диораме все, что вы вынесли из ближайшего леса — от травы и мха до листьев и шишек, но при нынешнем изобилии куда лучше пользоваться готовыми элементами. Современные компании-производители выпускают огромное количество деревьев и кустов, которые высаживаются при помощи шила и все того же клея ПВА. В еще больших количествах выпускается разнообразная трава самых разных оттенков, которые можно очень эффектно сочетать. Выбрав место, где должна располагаться растительность, с помощи кисти наносим ПВА и распыляем траву поверх. Если клея нанесли многовато — не страшно: высохнув, он станет бесцветным.

При использовании статической травы можно использовать еще одно замечательное приспособление от Noch — электростатический дозатор. Звучит заумно? Не волнуйтесь, это всего лишь пластиковый тюбик, в который надо засыпать траву (примерно до половины объема). Перед употреблением дозатор слегка взбалтываем, открываем крышку и, направив на нужное место (не забудьте нанести ПВА!), надавливаем на боковые поверхности. Трава, попадая на поверхность, не ложится кучами, а встает вертикально. Так можно получить абсолютно натуральный травяной покров.

Вода — всему голова

Лучший способ «оживить» диораму — добавить какой-либо элемент водной глади, будь то маленький ручеек, бурный поток с водопадом или небольшое затхлое болотце. Раньше для создания воды использовались двухкомпонентные смолы (чаще всего — эпоксидная), сейчас все гораздо проще. В ассортименте любой компании, занимающейся выпуском комплектующих (Noch, Woodland Scenic, Zeterdes и др.) найдется немало «бутылочек», которые пригодятся как начинающим творцам, так и профессионалам.

Для создания нормального уровня водоема достаточно 3 мм специальной модельной воды. Чтобы создать эффект глубины, нужно предварительно покрасить дно водоема обычной акриловой краской: более глубокие места — более темной краской, мелководье — более светлой. Есть еще один эффектный способ: налейте модельную воду в небольшую емкость и добавьте немного жидкой акриловой краски (можно использовать чернила). Перемешайте эту смесь и смело выливайте туда, где у вас водоем. Таким образом можно создать практически любой нужный оттенок: от мутной токсичной воды до кристально яркой, переливающейся водной глади. Запомните: там, где вы будете размещать воду, дно должно быть очень хорошо промазано! Обратите на это особое внимание во время общей обмазки, иначе вода может просто вытечь.

Кроме собственно водной глади, можно создавать и специфические водные эффекты — волны, буруны, водопады. Изобретать тут ничего не надо — достаточно опять же приобрести пару специальных «бутылочек». Выдавливать содержимое лучше не на диораму, а на заранее подготовленную глянцевую поверхность (в идеале — обезжиренное стекло). Затем с помощью тонкой палочки придаем нужную форму, даем подсохнуть и переносим на место. Сохнет этот компонент обычно около часа.

При выдавливании водный эффект обычно белый — не пугайтесь этого, через 12 часов вода в вашем водопаде (или волна на речной глади) станет абсолютно прозрачной.

Фон диорамы готов, остался последний шаг — заполнить ее сооружениями и расставить фигурки (войска). Если диорама делалась для игры, постарайтесь как можно меньше элементов устанавливать «навечно»: так поле будет куда более реиграбельно. А вообще — творите, экспериментируйте, не бойтесь сочетать различные приемы и придумывать новые. И тогда у вас наверняка получится диорама, которая понравится как фанатам варгеймов, так и людям, весьма далеким от Warhammer 40000. Удачи!

Источник

Строим диорамы. Основание диорамы

Содержание

3. Танцуем от основания

Многие считают изготовление основания с имитацией местности делом часа-другого. Это в корне неверно. Работа над основанием отнимает массу времени и требует высокого уровня мастерства. Не стоит увлекаться изысканными рамами основания — вы все-таки не Рембрандт, в лучшем случае — Церетели (почему Церетели? Хуже не бывает)

Типы оснований

Определившись с габаритами, определитесь с типом материала, из которого следует делать основание. Самый доступный материал — фанера толщиной 0,5 -1 см Более тонкий материал не обладает достаточной прочностью. Фанера должна быть качественной, как впрочем, и все другие материалы, которые идут на изготовление диорамы. Из дерьма конфетку сделать могут только русские варвары.

Обрезав фанеру в размер основания, зачистите наждаками различной степени зернистости поверхность. Особенно сильно можно не стараться — все равно поверхность фанеры придется покрывать различными материалами для имитации рельефа. Затем торцы основания оклеиваются шпоном.

Просохшее основание покрывается лаком. Подойдет любой прозрачный лак. Возможно, наиболее эффективен и прост в обращении лак в аэрозольном баллончике — легко наносится и быстро сохнет. Нанесите несколько слоев лака с зачисткой поверхности между нанесением слоев.

Иногда необходимо сделать полость в нижней части основания — она потребуется для вкручивания снизу шурупов, на которых к основанию крепится модель. В этом случае к нижней части основания по периметру приклеиваются обрезанные в ус рейки. Торцы основания вместе с рейками проклеиваются шпоном.

Можно выполнить обрамление основания в виде рамы от картины, как у Церетели-Рембрандта. В этом случае лучше совершить визит в багетную мастерскую, где вам профессионально выполнят требуемую рамку.

Уже на начальном этапе работы хорошо озаботится прозрачным колпаком, который защитит готовую диораму от пыли и шаловливых ручонок малолетних хулиганов. Колпак выполняется из оргстекла или просто стекла. При изготовлении колпака важно учесть не только длину и ширину основания, но и высоту объектов диорамы.

Читайте также:  Самая холодная точка земли сейчас

Грунт и камни

Прежде чем имитировать текстуру грунта необходимо подготовить базу. В случае присутствуя на диораме дороги, траншеи, окопов наметьте эти элементы на основании.

Грунт можно имитировать самыми разными материалам, но кажется, наиболее предпочтителен целлюлозный клей. Клей смешивается с водой и наносится на основание. Сохнет состав сутки. После просушки поверхность клея сильно смахивает на текстуру земли. Другой плюс — перед нанесением клея в него можно добавить пигмент нужного цвета. Консистенция и цвет подбираются опытным путем. Проверочные мазки выполняются на обрезках фанеры. Состав надо очень хорошо размешивать до получения однородной консистенции. В обязательном порядке в состав добавляется толика клея ПВА. Целлюлоза имеет тенденцию скручиваться по краям, ПВА этот край нивелирует. Конечный состав должен иметь консистенцию слегка растопленного мороженого.

Самый простой способ добиться однородности состава — смешать целлюлозу, ПВА и пигмент миксером. Ой, что потом будет. Зато, какая паста получится!

Наносится состав на основание пальцами или резиновым шпателем. По периметру состав в обязательном порядке обжимается пальцами. Места, на которые будут установлены здания, фигурки, модели лучше закрыть масками.

После нанесения состава переходим к имитации текстуры. В модельных магазинах продаются наборы «песок», «пыль», «камни», «грунт» и т.д. Вот эти набору и будут востребованы. Это — один путь, кстати, не лучший. Все необходимое можно просто собрать на улице — мелкие камушки, песок.

Сначала размещаются камни (Ау, Кузьмич! Помедитируем? Без вреда для здоровья, конечно, литр-два, не больше). Время вспомнить о планировании композиции — где, сколько и какие камни должны лежать.

А может, согласно плану, камней и совсем не потребуется. Затем основание покрывается грунтом, который слегка вдавливается в не застывшую цел¬люлозу пальцами.

Трава и овощи

Голый грунт и камни подходят разве что для имитации пустыни. В 99% остальных случаев требуется обозначать на диораме зеленый покров зем¬ли. Опять же, есть масса коммерческих имитаторов травы. Однако, эти продукты адекватны для изготовления диорам в масштабе 1:72. Очень хоро¬шая трава — набор «Static Grass» фирмы Boyd Models из Германии. Набор содержит массы индивидуальных травинок. Трава фиксируется на основа¬нии клеем ПВА. Переход от крупной травы к открытому грунту сглажива¬ется опилками. Неплохая трава получается из щетины, волосков от старых кисточек, кошек.

Реализму добавят культурные растения — капуста там, брюква, тыквы-дыни, ананасы столь популярные у огородников Восточной Европы. Чтобы удачно имитировать растительность на диораме надо быть неплохим флористом. Кста¬ти, не повредят и культурные цветы — астры, гладиолусы и т.д.

Растительность монтируется на не просохшей целлюлозе. После рас¬тительности наступает черед следов — текстура траков гусениц, автомобиль¬ных колес, следы людей и животных. Следы колес накатываются колесами от моделей, от траков — вдавливанием подходящих моделей танков. Учиты¬вайте массу реальных машин. Вдавленность в грунт траков гусениц «Тиг¬ра» будет куда большей, чем вдавленность траков легкого танка.

Вот теперь диораму можно ставить на окончательную просушку.

В любом случае грунт должен быть окрашен , даже если к нему добавлен пигмент соответствующего цвета. Использовать для окраски лучше масляные краски или эмали — они нейтральны по отношению к целлюлозе.

Краска наносится кисточкой шириной 2- 4 см или аэрографом. Цвета краски зависят от конкретной местности. Понятно, что цвет грунта в Индокитае несколько отличается от цветовой гаммы Нормандии.

Высветление текстуры грунта

Первый базовый слой краски обязан, должен высохнуть абсолютно. После просушки первого слоя можно приступать к тонированию — высветлению методом сухой кисти. Техника сухой кисти используются во всех «отраслях» моделизма. Высветление текстуры грунта — самый простой случай.

Текстура грунта высветляется масляной краской, наносимой плоской кисточкой шириной 1-2 см. Цвет краски — базовый тон, который прогрессивно добавляется краска белого цвета. Кисточка «отжимается» о тряпочку или «измазывается» о картон, на кисти должен остаться минимум краски. Затем этой кистью обрабатывается вся поверхность — краска задерживается только на выступах. Лучше перестараться с «отжимом» краски с кисточки и нанести краску одного оттенка «сухой кистью» несколько раз. Затем в краску добавляется еще белил и процесс повторяется. Затем — опять. Конечный результат определяется вашим художественным вкусом. При высветлении травы вместо белой краски в зеленую лучше добавлять желтую.

Правильно выполненное тонирование подчеркивает трехмерность поверхности грунта.

Моделисты-танкисты не подозревают о проблемах самолетчиков. Проблема заключается в реалистичной имитации взлетно-посадочных полос, стоянок, рулежных дорожек, грунтового покрытия аэродрома. Для имитации асфальтового покрытия аэродрома целлюлоза раскатывается в блин на основании, после чего присыпается песком (идеален балласт N для моделей железных дорог). Монолитный бетон имитируется присыпкой песком смазанного клеем ПВА фанерного основания. Бетонные плиты сделать сложнее. Сначала в размер плит нарезается тонкая фанера или картон. Плиты наклеиваются на основание, а уже после засыпаются «песком». Цвет бетона -м-м, посмотрите где- нибудь. Бетон на взлетках обычно сильно выгорает, нередко имеет желтоватый оттенок.

Швы между бетонными плитами проливаются гудроном. На диораме швы прокрашиваются серо-черной или очень темной коричневой акриловой краской. Помните — швы никогда не бывают абсолютно ровными.

Поверхность бетона редко бывает ровной — каверны, выщерблины, бугорки являются нормальным явлением. Бугорки имитируются шпаклевкой, каверны — вырезаются модельным ножом. Цвет поверхности бетона также неоднороден. Можно густо окрасить бетон, а затем отдельные части подтереть растворителем — получится неоднородная по насыщенности тона поверхность. На стоянках поверхность бетона довольно густо покрыта лужами от масла и гидрашки. Пятна смазки и лужи накрашиваются черно-синей краской кисточкой или же просто пальцами. Разметка ВПП, стоянок и рулежных дорожек задувается из аэрографа по трафарету.

Особенности рельефа

Все описанное выше относится к имитации относительно ровной местности. А если — овраг, воронка? В случае, если глубина впадин не превышает толщины подставки, имитировать их не так сложно — достаточно прорезать углубления. Удобнее сей процесс выполнять с помощью электроинструментов — электродрелью с бурами-насадками. Посредством дрели можно получить углубления правильной формы, нам же нужны спонтанные складки местности. Но и это — не проблема! К склонам откоса приклеивается сплетенная из проволоки сетка. Сетка изогнута под складки местности, она выполняет роль арматуры. На сетку наносится шпаклевка или гипс, или эпоксидка, посредством которой окончательно формируется рельеф.

Окраска складок местности имеет свои особенности. Склоны оврагов, воронок размываются водой, поэтому прежде чем воспользоваться технологией сухой кисти надо использовать метод заливки. Жидко разведенной краской «проливается» вся впадина. Излишки краски удаляются салфеткой. В результате краска остается только во впадинах. Цвет краски должен быть темнее базового тона.

Небольшие бугры рельефа можно вылепить из того же состава на основе целлюлозы. Толстый слой целлюлозы может застывать неделями. Лучше основу возвышенности выполнить из деревянной болванки или даже положить обычный камень. Болванка обмазывается целлюлозой. Рельеф со значительными для диорамы перепадами высот удобнее отлить из гипса или состава на основе пластика, например Parisgraft’a. Огородные грядки имитируются целлюлозой, грядки нарезаются карандашом или острым стержнем.

Читайте также:  Покажите штриховкой область земли в которой существует жизнь нарисуйте схему

Традиционный метод имитации снега — разбрасывание на непросохшую целлюлозу любого мелкодисперсного порошка: соды, пудры, муки и т.д. Лучшего пока ничего не придумано.

Высокая трава

Трава одинаковой высоты смотрится странно. Обычно «малорослую» траву от железнодорожных наборов дополняют травой, выполненной из щетины или из театрального крепа. Из крепа в театрах делают накладные усы и бороды. Традиционно ворсинки длинной травы фиксируются в просверленных в основании отверстиях. Метод хорош, но крайне трудоемок. В принципе если просто приклеивать ворсинки к основанию результата можно добиться вполне сопоставимого. Ворсинки сажаются на клей ПВА. Обратите внимание — длина ворсинок должна быть различной.

Деревья

Воспроизведение низкой растительности — не самая большая проблема диорамщиков. Деревья и кустарники — вот камень преткновения. В мелких масштабах обычно достаточно передать общую форму кроны, но начиная с масштаба 1:48 требуется индивидуальный подход к листве. Неплохой результат имитации листвы можно получить, используя сухой мох.

[img(right» src=»http://hobby.rudic.ru/uploads/article/032.-mashtabnie-modeli-32_.jpg» alt=»Строим диорамы. Основание диорамы» title=»Строим диорамы. Основание диорамы»>

Ствол и ветки хорошо делать из корней кустарников. Возьмите лопату и покопайтесь в саду. Наверняка отыщется подходящие по форме и размерам корешки. Корешки надо тщательно промыть и высушить. Хорошо иметь запас разнообразных хорошо просушенных корней.

Работа по воспроизведению деревьев и кустарников требует огромного терпения. Не рассчитывайте сделать дерево за один вечер.

Для имитации крон больших деревьев мох подходит плохо. Тут надо сажать на клей каждый листочек. К счастью, большие деревья редко бывают остро необходимым для диорам. Дуб в масштабе 1:32 должен иметь высоту порядка 33 см. Избежать проблемы листвы на крупном дереве можно простым способом — делайте «зимнюю» диораму.

Окраска деревьев мало отличается по технологии от окраски моделей или грунта: базовый тон — тонирование заливкой — тонирование сухой кистью. Не стоит перегружать диораму деревьями и кустарником.

Имитации водной поверхности — учимся на скульптора

Обычно водная поверхность имитируется гипсом или иным «литьевым» составом, типа пласто. Последний лучше использовать в крупноразмерных диорамах с умеренным волнением. Волны выполняются ножом или шпателями.

Крутые волны имитируются эпоксидной шпаклевкой или скульптурными составами. Наилучшим материалом, без сомнений, является специальная скульптурная эпоксидная шпаклевка. Ни один другой материал не годится для имитации быстрой воды. Общий недостаток всех эпоксидок — непрозрачность. Приходится проявлять хитрости в ходе окраски. Окраска «глубокой» воды начинается нанесения темно-коричневого тона. Затем волны высветляются последовательными добавками к базовому тону краски желтого цвета. По высохшей краске наносится несколько слоев прозрачного глянцевого лака. «Барашки» окрашиваются в белый цвет, вообще-то белый цвет — не совсем белый, серо-голубого оттенка.

Можно написать целое исследование о характере волнения водной поверхности. Наверное, приводить здесь характеристики волн будет глупо. Смотрите фильмы и фотографии. Океанская волна отличается от морской, а морская — от волны в пруду. Океанские волны — серия почти параллельных валов с мелкими волнами между ними.

При выполнении «океанских» диорам надо учитывать ряд особенностей. Волны в океане идут по ветру, значит направления движения волн должно совпадать с направлением флагов, вымпелов, натяжением парусов модели. Другой аспект — чисто модельный. Вспомним принцип концентрации. Расстояние между валами следует уменьшить по сравнению с реальным, пересчитанным в масштаб. Цвет океанской волны не коричневый, а голубой или зеленый. Штормовые волны — серые. В любом случае в краске должен присутствовать оттенок зеленого цвета, чисто голубые волны — большая редкость.

Окрашивать и тонировать волны лучше аэрографом. И в заключении — не жалейте прозрачного глянцевого лака.

Моделирование воды — простая техника

Популярный метод имитации водной поверхности — литье прозрачным полиэстером. Прозрачность полиэстера — величайшее достоинство. Глубина воды получается естественным путем, а залитые им предметы будут частично видимыми. Недостаток — «быстрой» воды и крутых волн получить не удастся. Эффекта глубины можно достигнуть даже при небольшой толщине покрытия из полиэстера. Полиэстер наносится слоями. В нижний слой добавляется краска черного цвета. Во второй слой добавляется немного голубой, серой или зеленой краски. Третий — чистый полиэстер. Промежуток между заливками — полчаса-час. Полиэстер хорошо смешивается с эмалями.

Полиэстер — штука токсичная, поэтому работать с ним нужно в хорошо проветриваемых помещениях. Состав этот очень хорошо реагирует почти на любые растворители, окрашивать его можно исключительно красками на водной основе. Слой полиэстера не должен превышать 3 мм. Волнение водной поверхности аккуратно имитируется резиновым шпателем. Волнение — более чем умеренное, никаких барашков! Верхний слой отверждается очень быстро, из-за чего на имитацию волнения отводится всего минута-другая.

Полиэстер совершенно не подходит для имитации обширных водных пространств и крутых волн.

Работа начинается с изготовления лотка для вашего «океана». Швы лотка промазываются 5-минутной эпоксидкой. Внутренняя поверхность лотка красится в зеленый или голубоватый цвет красками на водяной основе. Далее в несколько слоев заливается полиэстер. О цветовой гамме слоев — см. выше.

Текстура верхнего слоя полиэстера выполняется двумя способами. В первом случае шпатель по не застывшей поверхности имитируются волны, кильватерный след, буруны. Пена на волнах окрашивается после полного отверждения состава. Как уже говорилось, с помощью полиэстера имитации крупных волн с барашками не добиться.

Второй способ — оригинален в высшей степени. Текстура формуется «оптом» с помощью мятой алюминиевой фольги. Фольга мнется с учетом масштаба. Чем мельче масштаб — тем мельче должны быть волны. Мятая фольга накладывается на слой не отверженного полиэстера и аккуратно обжимается, затем после отверждения полиэстера снимается. На поверхности остается «иррегулярное» волнение. Модель устанавливается на место до отверждения полиэстера. В случае моделирования водной глади с помощью фольги, фольгу необходимо подсунуть под модель, но следите, чтобы вблизи корпуса не было прогибов водной глади. Идеален для имитации водной поверхностей на диорамах с кораблями в масштабе 1:1200 5-минутный эпоксидный клей. С его помощью можно также выполнить буруны и кильватерные следы в более крупных масштабах. Фактура в этом случае воспроизводится зубочисткой.

Фиксация моделей на диораме

В большинстве случаев модели просто приклеиваются. Однако, площадь контакта у моделей самолетов обычно очень мала. Клей в этом случае не обеспечивает прочного соединения. Самолеты удобнее крепить на стержнях из стальной проволоки, вставленных в высверленные в колесах шасси и основании диорамы отверстия.

Источник

Adblock
detector