Можно ли бензопилой пилить корни дерева в земле

Можно ли бензопилой пилить корни дерева в земле

quote: Изначально написано bmw 444:
Где-то читал,что надо насверлить в пне дырок,засыпать туда селитру и залить водой.По прошествии времени пень зажечь и тогда он выгорит полностью вместе с корнями. Кто-нибудь пробовал?

а почему не нанять машину это стоит примерно 2800 руб здоровый камаз и еще 1300 трактор JSB, приехали работники КБХ и все собрлали и вывезли, ни мороки ни гимора

quote: Прочитал,говорят,что в продаже уже «не та» по понятным причинам.

quote: И самый главный вопрос.запалив т.о.пень,смогу ли я его при необходимоси потушить?

quote: Originally posted by bmw 444:

Или процесс горения станет необратимым)))?

quote: Originally posted by bmw 444:

Тротил и термит

quote: Изначально написано КМ:
Сработало.

Я пробовал выжигать пни, даже с поддувом воздуха. Выжигаются плохо.
Пожалел, что низко спилил стволы, надо было оставить метр-полтора, а то и два, чтобы рычаг для раскачивания был побольше.

В радиусе до полуметра обкапывается ствол дерева, удобнее киркой и лопатой. Мелкие корни перерубаем, толстые перепиливаем старой пилой, которой не жалко в земле пилить. Качаем ствол в стороны. Наливаем под корни воду и снова качаем.
Постепенно добираемся до новых корней и перепиливаем их, или перерубаем топором (старым) или киркой.
Льём воду в ямку и снова раскачиваем. В какой-то момент можно просунуть лом под корни, опереть его на чурку и попытаться вывернуть корень из земли. Свежие пни крепко держатся за землю, а простоявшие год и потерявшие мелкие всасывающие корешки, выкорчёвываются гораздо легче.

——————
LazaBaza.ru-Quality and Functionality

quote: Изначально написано T-L7:
Грибами заразите)

Кстати, вариант. Я так справился со здоровенной ивой, огромным пнём, который со скоростью пулемёта отращивал полсотни зелёных побегов. За полмесяца успевал восстановить всё срезанное. Хорошо, пень оказался заражённым трутовиком. Трутовик его и доканал. Этим трутовиком я заразил все берёзовые пни, которые не смог одолеть. На второй год они ослабли и больше половины удалось выкопать со значительно меньшими усилиями, в сравнение с тем, когда они были свежими.

——————
LazaBaza.ru-Quality and Functionality

quote: Originally posted by Бонк:

Как именно сработало?

Вода? Пень прогнил и я сравнительно легко извлек.

quote: Изначально написано bmw 444:
Как заражать трутовиком)?
Не пострадают ли соседние деревья(плодовые)?

Многократно расщепить, посечь срез пня топором.
В расщепы вставить кусочки трутовика, или кусочки трухлявой, поражённой трутовиком древесины,
полить водой, накрыть миской какой или куском плёнки непрозрачной и обвязать верёвкой.
Под осень, когда влажно — 100% заразится.

тётка бает ещё про какую-то жидкость для компоста.
имхо, это лишнее — не надо мешать трутовику делать своё дело

quote: Originally posted by LENINGRAD 13 17:

подсыпаете под пень пару килограмм соли

quote: Originally posted by КМ:

За что лебедку крепить?

quote: Изначально написано Злой1234:
Есть же машины для уничтожения пней, можно арендовать, если пней несколько (много). От на базе трактора до ручной тележки. Так и гуглить — машина для уничтожения пней.

quote: Изначально написано bmw 444:
Техника не подойдет

quote: Изначально написано Yep:
Техника не подойдет

На базе тележки. Вручную заталкиваешь, наподобие газонокосилки, только побольше.

quote: Originally posted by Злой1234:

На базе тележки. Вручную заталкиваешь, наподобие газонокосилки

quote: Изначально написано Yep:

есть мнение, что пень можно бензопилой не спеша выпилить

Я пилил. Плохо: земля попадает в шину и цепь, пилишь с искрами, цепь мгновенно тупиться, шина изнашивается.

Я пилил. Плохо: земля попадает в шину и цепь, пилишь с искрами, цепь мгновенно тупиться, шина изнашивается.

значит, отпадает. лебёдка поможет

quote: Originally posted by Злой1234:

А чем травят борщевик вдоль обочины, так что потом деревья на корню сохнут? Что за зелье?

quote: Originally posted by bmw 444:

Так никто и не озвучил высоту пня «под селитру».

quote: Originally posted by кака:

постоянно подливать водички до августа

quote: Изначально написано Лонжерон:
Всегда корчевали пни. И от трёхобхватных сосен и больших берёз и старых яблонь.

quote: Изначально написано Лонжерон:
Всегда корчевали пни. И от трёхобхватных сосен и больших берёз и старых яблонь. Да, гиморно, но чистота участка дороже.
Не поджигали скорее из-за пожарной безопасности.
Но сейчас столько всяких лебёдок, инструмента, грех не удалять.

Да, пусть ТС помучается. Личный опыт дороже любых советов.

quote: Изначально написано Пасека:
Пни лучше всего вытаскивать трактором, но если туда не подъехать — то я сам корчевал с помощью хайджека на 10 тонн. Обкапываешь, обрубаещь по кругу, прилаживаешь хайджек и вырываешь пень. Жечь пень — бесполезняк, пока он сырой он не сгорит, а в земле не высохнет. Они сваленные в кучу горят по 2-3 суток.

Яблоневые и сливовые заипёшься восемь раз «обрубать» хоть по кругу, хоть на пару корешков — как железо. На даче парочка уже с пару лет, кажный раз удаётся подрубить по чуточке.

Шагающим экскаватором ещё легче.

Проблемка возникает в тех случаях, когда ни шагающего экскаватора нетути, ни к пенечку подъехать невозможно, только на велосипедике.

quote: Originally posted by Yep:

и селитра поглощая имеющуюся воду будет создавать осмотическое давление в мембранах клеток, и диффундировать в дереве

quote: Originally posted by Русич:

градиент концентрации, а соответственно и поток воды — будет ИЗ клеток наружу.
так что клетки усохнут, а не надуются

quote: Изначально написано Yep:

для этого сначала надо выкопать небольшую траншею, в метр глубиной

Необязательно.Главное чтобы на на корни попало.

думал прикупить такое на дачу
глянув цены подумалось об изделии из золота по весу и размеру

quote: Originally posted by SDR:

думал прикупить такое на дачу
глянув цены подумалось об изделии из золота по весу и размеру

К этой насадке еще и трактор надо.

quote: Изначально написано bmw 444:
Где-то читал,что надо насверлить в пне дырок,засыпать туда селитру и залить водой.По прошествии времени пень зажечь и тогда он выгорит полностью вместе с корнями. Кто-нибудь пробовал?

Таким способом можно удалять только свежие пни.
как только срезал само дерево — сверлишь лунки и засыпаешь селитру.
Селитра расходится по древесине за счёт остаточного движения воды.
сверху забить пробку.

Потом пробку убираешь, а в лунку — бензин.
От бензина начинает гореть пропитанные селитрой и высохшая древесина

Этот способ запрещено использовать на местностях с залеганием торфа.

quote: Изначально написано Egolf:
Бочку без дна и дырками надеть на пень. И жечь в ней всякий мусор.

quote: Originally posted by РусскийЛапоть:

Ещё пацаном научили — с тех пор так и корчую — не трогая дерева окапываем его кольцевой траншеей обрубая попадающие корни растущие в сторону. Один, самый толстый, растущий в сторону противоположную наклону дерева оставляем на последок. На финише обрубаем его и дерево падая выкарчевывается полностью. Затем отрезаем пень и сжигаем его вместе с ветками в этой же яме, получая бонусом ценное удобрение — золу.

quote: Этот способ запрещено использовать на местностях с залеганием торфа.

quote: Originally posted by rettion:

набить пороха

quote: Здравым смыслом. Год потом тушить может придётся.

quote: Originally posted by андрэ:

здравый смысл как раз абсолютно ничего не запрещает

quote: Мнение диагностов любителей не цепляет.

quote: Изначально написано bmw 444:
Я дико извиняюсь,но в процессе подготовки пней возник доп. Вопрос.
Пни были успешно засверлены и напичканы селитрой,пробки забиты. Сверху пни были накрыты черным полиэтиленом и обвязаны веревкой.
Обратил внимание,что из них продолжает сочиться влага и решил посм. что там под пленкой.
Посмотрел: белый,синий и зеленый грибок,влажно.
Но цель моя -выжечь пни.
Пленку снял пока.
Накрывать-не накрывать.

На мыло переслать тому, у кого есть комп. Хоть мне.
А он уже вкрячит фото сюда.

quote: Изначально написано Бонк:
В интернете разместить, на том же яндексе.
При загрузке дать ссылку оттуда.

На мыло переслать тому, у кого есть комп. Хоть мне.
А он уже вкрячит фото сюда.

А будьте любезны мыло мне в лс дайте пжлста. Сфоткаю попозже с пробками (сейчас гроза)) и отправлю. И спс. Большое!

quote: Изначально написано bmw 444:
О! Получилось))!
Осталось сфоткать с пробками.

Спасибо вам за. «развенчивание мифов».

Обязательно сделайте фото до и после сжигания «маринованного» пня. А лучше — видео.
Чтобы ваше видео стало эталоном — вот как на самом деле горит (или не горит) «промаринованный» пень.

По этой теме нашёл длиннннннннннннннннннннннннннннннннннннное импортное видео, как мужичёк забугорный сжигал пень вроде вашего. Были видны насверленные в спиле дырочки (20-30мм диаметром). Пень был «маринованный» или нет — непонятно. Будем считать, что нет. Тогда зачем дырки сверлить?

Мужичёк экономно полил срез пня жидкостью для розжига мангалов, положил бумажный мешок с угольными брикетами для шашлыка, как раз мешок был чуть меньше диаметра пня. Надорвал сверху мешок, ещё бумажки напихал, полил жидкостью для розжига чуть-чуть, и запалил.

Я ждал бурного горения пня, фейерверка!

Мешок угля сгорел, а пень обуглился, но почти не изменил своего объёма.
Это за первый день сжигания пня. Потом был второй день. Третий. Четвёртый. По движению солнечной тени на убыстренном воспроизведении было понятно, что пень горел/тлел весь световой день. И так — четыре или пять дней непрерывного сжигания. И всё равно в центре бывшего пня остался несгоревший «холмик» обугленной древесины, размером не меньше заварного чайника. Остальная масса древесины пня сгорела вровень с землёй.

Т.е. выжигание пня — дело не быстрое и муторное. Видимо, пень был без пропитки, возможно, свежий, не высохший.

Источник

КАК ПРАВИЛЬНО СПИЛИТЬ ДЕРЕВО

В жизни возникают ситуации, когда руководителю организации, хозяину участка, арендатору или просто жильцу многоквартирного дома нужно понять, как правильно спилить дерево. Ситуаций необходимости может быть множество. Важно удалить дерево по закону и правилам, чтобы не пострадали люди и участок, где оно находится.

Вы из Курской области?

Безопасно спилить дерево помогут профессиональные арбористы из компании СпилКурск.ПРО!

Спиливание ручным инструментом

Профессиональные способы удаления деревьев

Спиливание ручным инструментом

Технология ручного удаления деревьев кажется наиболее простой и дешёвой, особенно на своём участке. Посмотрим, так ли это?

Работа двуручной пилой или топором сегодня — это «прошлый век», который можно использовать без риска для здоровья только на кустарниках или тонких деревьях. Поэтому подобные «технологии» не обсуждаются.

Работа бензопилой

Практически любой владелец техники уверен, что знает, как спилить дерево бензопилой. На самом деле эта работа опасная и требует чёткой выверенности действий.

Подготовка

Инструмент: перед работой бензопила должна быть полностью подготовлена – достаточный уровень бензина, масла, проверена целостность и натяжение цепи (когда цепь оттягивается от верхней части шины – нужно, чтобы направляющие зубья не выходили из паза), включение и выключение без заеданий.

Дерево: определить зону падения спиленного дерева, в том направлении зачистить пространство, срубить все сучки до высоты плеча. Зону падения объекта планируют в 2 раза больше его кроны.

Три этапа валки:

1. Косой рез дерева со стороны падения сверху вниз под углом в 60 o , к основанию. Запиливается на глубину до четверти диаметра ствола.
2. Подпил горизонтальный или под углом в 30 o – производится снизу с той же стороны, до соединения с верхним, до получения клина. Угол вырезки должен составить 45 o . Полный перепил дерева запрещается!
3. Валочный пропил. Чётко на противоположной стороне будущей траектории падения. Выполняется параллельно второму подпилу, но с расстоянием в 5-10 см выше него и оставлением недопиленным 10% диаметра. Недопил между основным резом и подпилом является направляющей щепой. Она оставляется на угол слома дерева. При неправильном оставлении часть ствола сильно отскакивает назад и может пробить грудь человека.

Возможные варианты реза со стороны падения: первым делается горизонтальный подпил, затем на соединение к первому сверху под углом в 45 градусов идёт второй. Всё время работу важно вести плавно, без рывков, но на максимальных оборотах двигателя. Когда окончательный пропил близится к завершению, в него вставляют и забивают деревянный клин, чтобы не заклинить направляющую перемещения цепи. Для направления ствола можно использовать шест, предварительно установленные тросы и даже домкрат.

На завершающих этапах особенно важно следить за направлением движения ствола, чтобы спилить дерево бензопилой в нужном направлении, в случае необходимости подкорректировать или отбежать. Как только раздастся треск ствола, нужно срочно извлечь пилу, выключить её и отойти как можно дальше. Важно заранее просчитать, чтобы сваленное дерево не застряло в ветвях соседних деревьев или линиях электропередач. На земле должно остаться достаточно пространства, чтобы можно было подойти для спила веток и разделки ствола.

Особенности спила наклонных деревьев

Дерево, у которого наклон от вертикали не больше 10 o , считают прямостоящим и пилят по обычной схеме. Если валку нужно произвести в противоположную от наклона сторону – важно учесть следующее:

1. После основного реза дерево важно выровнять в нужном направлении, при этом справиться с сопротивлением направляющей щепы. Можно выровнять тросами либо сделать шире один край этой щепы.
2. Чтобы заблокировать движение назад, можно использовать лебёдку или полиспаст.
3. Если наклон ствола больше 10 o , лучше выбрать другой способ спила, без необходимости выравнивания.

Для старых, подгнивших деревьев направляющую щепу лучше оставлять толще, чтобы она не лопнула в самый неожиданный момент. Если это произойдёт, траекторию падения дерева предсказать невозможно. Если есть возможность выбора в пространстве, лучше, чтобы спиленное дерево падало на сторону, где у него больше веток и сучьев.

Если нужно перепилить небольшое деревце, особых проблем не возникнет. Но если дерево приличного возраста или трухлявое – могут возникнуть большие неприятности. Человек может не рассчитать точно направление падения, ошибиться с глубиной недопила или даже заклинить пилу в резе. В самый неожиданный момент возможно появление ветра или смена его направления. Всё это чревато в лучшем случае сломанным инструментом, прилетевшей по голове веткой или стружкой в глаз, а в худшем – поломанной крышей подвернувшегося под ствол строения и даже сломанными рёбрами или шеей.

Распил ствола и веток

Ветки спиливают, начиная снизу лежащего дерева. Каждую ветку сначала снизу, затем допил сверху. В крупных ветках сначала срезается большая часть, затем допиливается остаток.

Если вы не имеете достаточно опыта, то деревья больших размеров лучше не начинать разбирать в одиночку. Рассчитать силы очень сложно, а устанете вы очень быстро, что увеличит риск ошибки.

Коровин Максим Арборист. Руководитель компании СпилКурск.ПРО

Разделку ствола начинают с реза до половины в глубину. Без вынимания пилы, топором забивается клин. Это гарантия, что технику не зажмёт между частями дерева. Затем идёт допиливание.

Корчевание пней

Если одолеть пень не удалось, не хочется прилагать особых усилий по вырубке, а время не торопит – можно использовать «дедовский» способ, который отлично работает:

1. Дрелью с длинным сверлом просверлить в пне много вертикальных отверстий глубиной в 15-20 см.
2. В каждое засыпать одно из средств: карбид, калиевую либо аммиачную селитру. Лучше всего работает первое из средств. На диаметр пня в 60-75 см достаточно 1 кг карбида.
3. Средство залить водой, строго без разбрызгивания.
4. Отверстия надёжно закупорить, чтобы туда не попали осадки. Можно использовать чопы, но проще обернуть пень строительным полиэтиленом и завязать бечёвкой. Чтобы не улетели края – придавить их камнями или присыпать грунтом.
5. Год-полтора смесь будет «растворять» пень.
6. Снять полиэтилен, разложить на пне «костёр» и отойти. Начнётся очень активное горение древесины. Такой огонь уходит внутрь до 2 м и сжигает даже толстые корни.

На первый взгляд простое удаление дерева таит множество неожиданностей и дополнительной физической работы. Нужна трезвая оценка рисков и затрат времени на это для человека, который никогда не валил деревья. Серьёзную работу быстро и безопасно могут сделать только специалисты с постоянно обновляемым опытом.

Промышленные способы удаления деревьев

Самим спиливать высокое, толстое и раскидистое дерево действительно опасно. Не менее непредсказуемо работать со старым и трухлявым гигантом, который может «угостить» не только здоровой веткой по лбу, но и свалиться целиком в любую сторону. Поэтому о самостоятельном спиливании здесь речь не идёт вообще. Если, конечно, человек не хочет рискнуть своей жизнью.

Вы из Курской области?

Безопасно спилить дерево помогут профессиональные арбористы из компании СпилКурск.ПРО!

Для опасных работ существуют профессионалы, которые проводят их каждый день, имеют огромный опыт и никого не покалечат. Но даже они работают с альпинистским снаряжением, обычно с помощником и прекращают любые действия при резких порывах ветра или его скорости больше 11 м/с. Для каждого объекта выбирается наиболее подходящий способ спила с учётом безопасности.

Спил со свободной валкой дерева

Объект спиливается сразу. Предварительно важно просчитать направление ветра и его силу, распределение ветвей от центра тяжести, наличие трещин или крупных отверстий. Со стороны падения пропиливаются традиционные 45 градусов, на противоположной – валочный пропил. Способ используется когда близко нет линий электропередач, домов и иных помех валке. После падения дерево распиливают на части для утилизации. Самый простой и дешёвый способ, но для профессионалов.

Вариант свободной валки деревьев – спиливание на перила. Подходит, если в направлении предполагаемого падения есть хотя бы 2 дерева, сравнимые по диаметру и размерами с объектом спила. Между ними на уровне близком к земле натягиваются горизонтальные верёвки («перила»), которые тормозят дерево при падении. Возможна проблема – разогнавшееся «в полёте» дерево рвёт верёвки. Специалисты просчитывает расстояние до дерева, его массу, длину падения, прочность верёвок, целесообразность использования оттяжки сзади для замедления падения и другие возможные нюансы.

Использование естественного наклона ствола

Способ подходит для ровных деревьев высотой в среднем до 4 метров, диаметром ствола у земли до нескольких десятков сантиметров, углом наклона в 2-3 градуса – чтобы не было вероятности падения в другую сторону.

1. Пилят все ветки до высоты роста – до выполнения подпилов. Важно, чтобы при случайном ходе ствола с отклонением ветки не помешали отскочить в сторону.
2. Производят классические запилы со стороны падения на угол в 45 градусов.
3. Удаляют выпиленный клин.
4. Проводят стандартный валочный пропил, не доводя до выпиленного участка примерно 10% диаметра.
5. Наверху специальными рогатками «big shot», линеметателем или палкой с крюком, закрепляются верёвки.
6. Верёвками, шестом и клиньями валят ствол.

Высота подпила от земли в зависимости от дальнейшего назначения пня:

• 70-100 см, можно несколько выше – если пень будут выкорчёвывать, для удобства работы лебёдкой.
• 30-50 см – при дальнейшем разрушении пня химикатами.
• Минимально возможная – когда пень будут разрушать дробилкой.

Если дерево смещено не явно, или центр смещения сложно определим, специалисты контролируют падение клиньями.

Направленное спиливание с оттяжкой

Способ уничтожения подходит для дерева, которое можно полностью свалить в выбранный участок за счёт верёвки, близко закреплённой к макушке дерева. Для её закрепления верёвка с грузом как можно выше забрасывается на дерево. Делается это обычно с помощью огромной рогатки, выстреливающей грузами с тонким плетёным линем.

Подходит для высоких и возрастных деревьев, имеющих тяжёлые ветки или их большое количество, даже небольшой наклон в противоположную сторону. Это создаёт сложность в определении направления «ухода» в момент спила. Работать можно с большинством деревьев, были бы возможности для установки оттяжки и крепкие верёвки.

1. Макушка обвязывается с помощью шеста или экипированного альпиниста в зависимости от высоты дерева.
2. Верёвку туго натягивают ручной силой, лебёдкой или полиспастом (с блокировкой обратного хода верёвки). В первую очередь – боковые натяжки.
3. Делаются стандартные встречные пропилы.
4. Проводится валочный пропил.
5. Дерево падает в точно заданную область пространства.

Посмотрите как выглядит валка дерева с помощью оттяжки:

Удачный выбор действий для дерева в парке, лесу и даже на участке. Профессиональные компании привлекают специалистов высокого уровня, которые просчитывают уровень натяжения, исключают риск расщепления ствола и падение с непредсказуемыми последствиями.

Валка со свободным сбросом

Метод, позволяющий спилить дерево по частям и сбросить их вниз. Его выбирают, когда высокое и толстое дерево невозможно свободно свалить, но под ним есть свободное пространство для сброса отпиленных фрагментов.

1. Арборист на гаффах («когти», надеваемые на ноги, которыми альпинист впивается в дерево) и охватке поднимается на дерево, «по пути» спиливая все крупные части веток до самой вершины, если позволяют условия. Также он может «завешивать» и опускать.
2. Прежде чем спилить макушку дерева, альпинист привязывает к её верхней части верёвку и сбрасывает напарнику.
3. Тот натягивает верёвку в сторону падения силой рук или полиспастом.
4. Альпинист спиливает верхушку и окончательно сбрасывает.
5. При спуске вниз спиливаются все остатки веток и сам ствол.
6. Когда арборист доходит до высоты в 2-2,5 м, ему рабочие очищают внизу свободное пространство у ствола.
7. Специалист спускается и срезает остатки ствола на пластинки нужной длины.

На дереве специалист работает с двумя страховками. Проработав один ярус, он закрепляет вторую страховку на более высокий уровень. Только после этого снимает крепление с нижнего яруса. При спуске ствол обрабатывают и срезают в среднем по 2 м за ярус. Пень оставляют высотой не более трети от диаметра, если работать по нормативам Курской области.

Возможна работа с гидравлического подъёмника. Действия производятся в той же последовательности, с обязательной страховкой. Если спиливается достаточно крупное и тяжёлое дерево, землю внизу можно сильно разбить.

Спил частями с завеской

Способ подходит, когда не знают, как правильно спиливать дерево, нависшее над забором, проводами или крышей. При спиле часть веток, угрожающая важным объектам или постройкам, будет аккуратно спущена на верёвках. Остальной спил небольшими фрагментами сбросят вниз. Квалифицированный помощник может сложить на земле из ветвей амортизирующую «подушку» и тогда падающие части ствола будут бить по земле/газону не столь сильно. Если пространство внизу нельзя повреждать – дерево удалят со спуском не только веток, но и части ствола на верёвке.

Технология спила не отличается от метода валки со свободным сбросом. Далее производится спуск:

1. Между наиболее толстыми ветками натягивают верёвку, и к ней закрепляют блок.
2. Специалист на дереве закрепляет часть веток или ствола верёвкой.
3. Спиливает их.
4. По его команде помощники на земле начинают плавно вести верёвку вниз, опуская срубленный фрагмент.

Так работают со всеми опасными частями дерева. В результате сокращается зона безопасности под деревом, поскольку фрагменты не «взрывают» землю, а приземляются в точно заданное место. Если спил дерева идёт с автовышки, всё выполняется так же, включая крепление блока.

Желательно, чтобы специалисты работали хотя бы вдвоём. Это сокращает время работы и делает её более безопасной.

Удаление с полным завешиванием

Дорогой, но самый безопасный для владельца, балансодержателя или арендатора участка способ удаления объекта. Лучший вариант, чтобы спилить большое дерево в ограниченном пространстве, где присутствуют строения, неожиданно могут пострадать люди и животные.

1. Альпинист на гаффах поднимается на дерево, обрезая ветки и спуская их на верёвке.
2. Для будущего подвешивания отпиленных частей наверху закрепляет карабин с верёвкой.
3. Такую же конструкцию помощник закрепляет на соседнем дереве, но внизу.
4. Арборист привязывает верёвку к куску дерева, которое будет пилить.
5. Через верхний карабин доводит верёвку до нижнего карабина, где её фиксирует.
6. Спиливает выбранную часть дерева, и она зависает на верёвке.
7. Через нижнюю конструкцию помощник сводит срубленную часть к земле.

Когда до земли остаётся от двух до 5 (для крупного экземпляра) метров, технология работы меняется. Возникает потенциальная угроза – «маятник» от спускаемой части дерева может повредить постройку, провода или остатки ствола, на котором закреплён человек. Когда дерево гнилое и расколотое – альпинист может упасть с достаточно большой высоты и со всем инструментом. Поэтому, чтобы избежать неприятностей и несчастных случаев, остатки спиливаются по маленьким частичкам и опускаются вручную или аккуратно откидываются сверху.

Спиливание при полном завешивании дерева

Способ особенно подходит для аварийных, упавших на постройки или рядом стоящие насаждения экземпляров. Напоминает спиливание с оттяжкой, но требует минимум свободного места. Обязательно, чтобы рядом имелось крепкое дерево.

• Альпинист добирается до верхушки спиливаемого дерева и привязывает верёвку так, чтобы над ней была примерно пятая часть высоты, при условии, если дерево не является аварийным. На аварийный ствол верёвка устанавливается дистанционно – с помощью рогаток «big shot», линеметателя или пнематической пушки. Принцип действия наиболее распространённой рогатки прост: через ветку-основу забрасывается шнур с грузиком, под действием чего он опускается вниз.
• Пробрасывает верёвку через «помогающее» дерево и спускается.
• Верёвку натягивают и фиксируют.
• Удаляемый ствол спиливается и старое дерево повисает на рядом стоящем дереве на верёвке.
• Распил зависшего дерева начинают снизу, с укорачиванием по 1-1,5 метра. Действие продолжается до уравновешивания верха и низа, для предотвращения переворота вниз листовым покровом.
• Остатки стволовой части укладывают на землю.

Способ трудоёмкий, подходит для ситуации, когда спиливаемый экземпляр целиком уложить не получится.

Использование автотехники

Когда на дерево невозможен подъём арбориста, лучше воспользоваться услугами специалистов, имеющих дополнительно автомобильную технику: вышку или кран.

Работа эта оценивается дешевле, поскольку с вышки работать проще и быстрей. Но «подход» техники возможен не везде. Чаще требуются профессиональные арбористы с верёвками, которых находится мало. Работают они в сухую погоду без ветра. Лучше вызывать специалистов в первые дни весны или поздней осенью, когда крона наиболее редкая и в стволе не играют соки. Все работы производятся согласно инструкциям, утверждённым Министерством труда и социальной защиты РФ.

Источник