Оседает земля вокруг колодца
Добрый вечер. Случайно попала на ваш сайт. Будьте любезны, подскажите, почему каждый год оседает земля вокруг колодца? И мужу приходиться каждый раз переделывать тротуарную плитку, которая выложена вокруг. Можно ли и как это решить один раз и навсегда. Буду очень признательна за совет. Спасибо заранее. Здоровья и удачи.
Надежда, М.о. Булатниково.
Привет, Надежда из Булатниково!
Оседание земли вокруг колодезных колец (а именно они, скорее всего, у вас уложены в качестве основы колодца) чаще всего происходит по причине не должного монтажа на стадии строительства.
Обычно на этой стадии рекомендуют по периметру колодца делать, так называемый замок, иначе подсыпку. Поскольку вокруг колец с внешней стороны зачастую имеются пустоты, то их заполняют чаще всего небольшими камнями. Предпочтительнее при этом использовать не осадочные и известняковые породы, а плотные породы типа гранита, базальта или их аналогов, они не портят естественный вкус воды. Желательно, чтобы эти камни лежали от кромки самого нижнего кольца, расположенного в водоносном слое и примерно на полметра выше уровня воды.
При засыпании камней в полость между наружной поверхностью колец и грунтом следует постоянно их утрамбовывать. Тогда просадки грунта вокруг колодца будут с течением времени минимальными. После засыпки камней можно засыпать и тот самый грунт, который вы вынимали при копке колодца. Само собой разумеется, что насыпной грунт тоже все время надо утрамбовывать.
Так как эти условия, должно быть, не были выполнены при строительстве, то надо попытаться исправить существующее положение. Для чего следует убрать тротуарную плитку вокруг колодца, выкопать грунт вокруг него на максимально возможную глубину, но до угрозы обрушения, не более того. Потом заполнить выкопанную траншею вокруг колодца желательно таким же материковым грунтом, что расположен на таких же глубинах колодца. И трамбовать, трамбовать и еще раз трамбовать все слои засыпаемого грунта. Для чего обычно используют, так называемую, бабу ( достаточно длинный обрезок бревна диаметром до 10 сантиметров с поперечной ручкой из бруска или обрезка трубы на верху бревна для удержания руками).
Мало того, иногда грунт проливают струей воды для лучшей осадки и уплотнения. Укладка грунта продолжается до отметки примерно на 10 сантиметров выше уровня земли вокруг колодца. И так все оставляется до следующего года (дачного сезона). После приезда на следующий сезон выравниваете трамбовкой поверхность вокруг колодца, засыпаете слой песка мощностью до 5 сантиметров. Укладываете тротуарную плитку.
Если достаточно хорошо утрамбовали грунт, то просадок больше быть не должно.
Источник
Провалы вокруг колодца. Как с ними бороться?
Часто, в течение первых нескольких лет после строительства, вокруг шахты колодца образуются провалы. Иногда это вызывает разочарование и возмущение домовладельцев. Создаётся впечатление, что строители колодца недостаточно уплотнили и утрамбовали грунт.
Однако профессионалы утверждают, что такое явление абсолютно естественно. Наиболее опытные бригады и организации даже предупреждают о возможности появления просадки и провалов грунта вокруг новых колодцев. Объясняется это явление тем, что уплотнить насыпной грунт на глубину колодца практически невозможно. Наиболее ответственные организации даже предусматривают такие случаи в договоре на строительство колодца.
Что же делать, если пришлось столкнуться с таким явлением. Вот какие рекомендации по этому поводу дают специалисты:
1. Во-первых, быть осторожными вблизи таких провалов. Не допускать туда детей.
2. Не откладывая в долгий ящик, засыпать подобные пустоты крупнозернистым песком с проливкой.
3. Если через подобные провалы и пустоты в колодец начали поступать воды с поверхности земли, не нужно сразу откачивать целиком колодец, лучше дать воде отстояться.
4. Если есть подозрение, что в колодец могли попасть опасные загрязнения, то после отстаивания колодца следует сдать воду из него в лабораторию.
5. После строительства колодца следует организовать возвышение около верхнего кольца, используя крупнозернистый песок, с уклоном от колодца.
6. Уплотнение грунта вокруг колодца обычно длится в течение нескольких лет, после чего необходимо организовать вокруг колодца отмостку.
Источник
Что делать, если просели кольца сливной ямы: методы устранения проблемы
Сливные канализационные пункты из бетонных колец стали популярны благодаря доступности и невысокой стоимости. Если сооружение собрано и устроено правильно, оно служит без ремонта не одно десятилетие. Однако порой бетонные элементы смещаются, и выгреб перестает выполнять свою функцию – сбор канализационных потоков.
Мы расскажем, что нужно предпринять, если просели кольца сливной ямы, и как предотвратить дальнейшее смещение деталей. В представленной нами статье описаны способы остановки проседания и эффективные действия по восстановлению формы сливной ямы. Даны рекомендации по профилактике подобных процессов.
Конструкции сливных ям из бетонных колец
Чтобы понять причины смещения и определить способ ремонта, необходимо хорошо представлять конструкционные особенности канализационных сооружений. В своем большинстве они зарыты в землю, следовательно, нужно уметь разбираться и в характеристиках грунта. Сначала вспомним технологию монтажа накопителей из бетонных колец.
Как соорудить накопитель для канализации?
Существует множество вариантов строительства сливной ямы, без которой локальная канализационная система являлась бы неполноценной.
Объемный резервуар, зарытый в грунт на некотором расстоянии от дома, служит для сбора сточных вод. В качестве строительного материала для сборки конструкции применяют цементную заливку, готовые бетонные кольца, кирпичную кладку и даже резиновые автомобильные покрышки.
Остановимся на накопительном колодце из железобетонных или бетонных колец. Крупные (диаметром 1 м и более) детали имеют довольно большой вес, поэтому и транспортировка, и монтаж составных частей осуществляется с помощью спецтехники и рабочих.
Но прочные и достаточно износостойкие элементы цилиндрической формы имеют невысокую стоимость, поэтому половина всех выгребных ям на дачных участках и небольших коттеджах построена именно из них. Для возведения подземного сооружения потребуется 2-3 кольца фабричного производства.
Самостоятельно делать похожие детали сложно и нерационально, тогда как в продаже есть все составные элементы накопительного резервуара:
- кольца стандартного диаметра;
- закрытый элемент для устройства дна;
- плиты перекрытий круглой формы;
- горловины меньшего диаметра (доборные);
- плиты с отверстием для люка.
Кольца для сборки канализационного колодца на дачном участке можно сделать собственноручно. Пошаговое руководство по их изготовлению приведено здесь, рекомендуем ознакомиться с очень полезной информацией.
После предварительных расчетов приобретают нужный комплект, из которого и собирают канализационный колодец. Перед установкой бетонных деталей необходимо вырыть котлован, по ширине и глубине немного превышающий размеры выгреба.
На ровное основание кладут первый элемент – дно конструкции, затем ставят друг на друга от 1 до 4 колец, тщательно герметизируя стыки. Для защиты бетона с обеих сторон (наружной и внутренней) наносят мастику или другую гидроизоляцию.
После обратной засыпки на поверхности остается видна только часть горловины и технический люк. Он нужен для регулярного обслуживания – откачки скопившихся отходов.
С традиционными схемами и правилами расчета глубины сливной ямы ознакомит статья, разбирающая все возможные варианты сооружения.
Особенности устройства выгреба без дна
Сливная яма без дна – это уже не накопитель, а сооружение с частичной фильтрацией стоков. Нижняя часть выгреба не закупорена, а оснащена своеобразным фильтром – толстым слоем из песка и щебня. Рыхлая «подушка» пропускает через себя жидкую среду прямо в грунт, задерживая твердые и крупные частицы.
Если вы хотите построить простейшее очистное сооружение, необходимо как минимум две емкости: первая – все тот же накопитель, а вторая – фильтрующий колодец.
В первой оседают и частично перерабатываются твердые отходы, а отстоявшаяся жидкость перетекает в следующий резервуар. В нем происходит дальнейшая анаэробная очистка и проникновение жидкости в грунт.
Если единственную емкость сделать фильтрующей, очистка будет малоэффективной, а сточные воды останутся все такими же опасными для окружающей среды. К тому же фильтр – песчано-галечную смесь – со временем придется менять, так как загрязнение и забивание ее отходами произойдет достаточно быстро.
Если вы хотите сделать яму без дна, чтобы реже вызывать ассенизаторов, один резервуар – не выход из положения. Строительство выгреба с грунтовым фильтром происходит в той же последовательности, что и обычного накопителя, за одним исключением.
Вместо обустройства герметичного дна необходимо насыпать толстый слой песка, а затем гравия. Не забудьте про два важных требования: вмещающий грунт должен быть песчаным, в крайнем случае супесчаным, а грунтовые воды должны находиться ниже закрывающего дно грунтового фильтра на 1 м или более.
Причины проседания бетонных колец
Если через какое-то время после начала эксплуатации вы заметили, что горловина резервуара осела или слегка сдвинулась в сторону, значит, произошло проседание или смещение сооружения.
Насторожиться стоит и в том случае, если при обычных объемах водопотребления скорость накопления сливных вод резко снизилась: вроде бы пора вызывать ассенизаторов, а резервуар и наполовину не заполнен. Скорее всего, разошлись стыки между кольцами, в результате чего слив происходит прямо в грунт.
Причин проседания, смещения и разрушения конструкции может быть несколько.
Стоит рассмотреть такие факторы, как:
- уровень и подвижность грунтовых вод;
- подвижность окружающих резервуар слоев грунта;
- отсутствие забетонированного (или зафиксированного другим способом) днища;
- нарушение технологии монтажа (неровное основание, недостаточная герметизация стыков, отсутствие скоб и др.).
Уровень залегания вод определяют еще на этапе составления проекта. Для этого необходимо измерить расстояние от поверхности грунта до водоносных слоев. Лучше время для проверки – дождливая осень или период весеннего таяния снегов, когда в земле находится максимальное количество воды.
Для определения нужно просто заглянуть в собственный колодец и измерить уровень воды в нем. Ведь большинство шахтных водозаборных сооружений на дачах заглубляют в верховодку, в крайнем случае в первый от поверхности водоносный горизонт.
Если у вас или на соседском участке скважину бурила и обустраивала официальная буровая компания, то она должна была предоставить заказчику отчет с документацией по проведенным работам. В выданных ею бумагах должен быть геологический разрез с гидрогеологическими отметками УГВ.
Бывает так, что высокие грунтовые воды проявляют себя не сразу, а спустя какое-то время. Под их воздействием деформируются и слои пористых и просадочных грунтов, которые также могут нарушить стабильное положение канализационного резервуара.
Особенно хорошо пропускает воду песчаный грунт. Осевший под тяжелым резервуаром слой рыхлого песка или лессовой супеси может стать причиной проседания или разрыва состыковки бетонных колец.
При проседании опускается все сооружение, тогда как при разрыве верхняя часть остается на прежнем месте, зажатая гравийно-песчаной обсыпкой или песчано-цементной смесью, а нижняя отрывается и «уходит» вниз. Нередко подвижки грунта являются следствием проводимых поблизости строительных работ.
Ошибки при герметизации стыков или обустройстве дна являются частыми причинами ремонта выгребных ям. Особенно, если дно не оборудовано бетонной плитой или хотя бы правильно сделанным фильтром. Чтобы определить точную причину проседания или сдвига колец, а затем выбрать способ ремонта, необходимо полностью опустошить яму.
Способы ремонта накопителя, фильтрующего сооружения без дна и даже колодца для воды, которые изготовлены из заводских бетонных колец, похожи.
Методы остановки процесса проседания
Ремонтные работы всегда следует начинать после полной очистки резервуара. Для этого вызывают ассенизаторов и при помощи спецтехники удаляют из ямы все содержимое. Твердый осадок, прилипший ко дну, также необходимо зачистить лопатами или скребками и поднять наверх ведром на веревке. Рассмотрим более детально способы восстановления выгребной ямы.
Разборка сооружения и монтаж дна
Если проседание – явление не временное, а постоянное, сооружение необходимо как можно быстрее разобрать и решить проблему устройства дна. Скорее всего, перед сооружением канализационного пункта не проводились работы по трамбовке и уплотнению основания, на которое планировалось установить колонну бетонных колец.
- Откопка накопителя со всех сторон.
- Расшивка швов и подъем колец наверх.
- Оценка состояния дна котлована.
- Установка бетонной плиты.
- Обратная сборка накопителя.
Если после откопки или на следующем этапе яма быстро заполняется водой, ремонтные работы провести не получится.
Выход есть – нужно перенести выгреб в другое место и провести полный цикл требующихся мероприятий по устройству канализационного колодца, включающий трамбовку дна или усиление его цементным раствором. Нестабильное положение пластов грунта рано или поздно снова станет причиной разрушения сборной конструкции.
После тщательной очистки и откопки будет видна причина проседания. Чаще всего она заключается в нарушении технологии устройства дна. Следовательно, необходимо усилить и выровнять основание, закрепить днище.
На ровное основание насыпают слой песка, утрамбовывают его, затем – слой щебня или гравия. Толщина каждого слоя – 0,35-0,45 м. Снова выравнивают и только потом кладут бетонную плиту.
Второй вариант – армирование с последующей бетонной заливкой. Дно котлована усиливают сеткой из металлической арматуры. Диаметр стержней – не менее 10 мм, размеры ячеек – не более 0,2 м. Сетку заливают цементным раствором с пластификатором, добавленным для прочности. Сроки высыхания стяжки зависят от погоды, но ждать придется не менее одной недели.
Когда станет ясно, что дно закреплено прочно, можно снова сооружать резервуар, попутно заделывая стыки и производя гидроизоляцию колец.
Закрепление нижнего бетонного кольца
В более редких случаях основание под колодцем сделано правильно, но нижнее кольцо все равно сдвигается в сторону. Необходимо его закрепить – зафиксировать на бетонной стене и залить по бокам цементным раствором. Если проседание происходит вниз, нижнее звено следует застопорить при помощи дополнительных приспособлений.
Один из наиболее простых вариантов – врезка в стенки кольца стальных труб, которые прочно фиксируются в грунте и будут служить страховкой от дальнейшего проседания, даже если основание немного сдвинется.
Для этого в стенках нижнего звена проделывают отверстия (от 4 до 6 штук) и вставляют в них трубы диаметром не менее 0,05 м. Полость каждой трубы необходимо залить раствором, чтобы предотвратить проникновение воды.
Если грунт недостаточно плотный и вбить поддерживающие детали не получится, они в дальнейшем зафиксируются при обратной засыпке песчано-гравийной смесью, в которую для надежности можно добавить сухой цемент.
Заделка пространства между кольцами
Если два бетонных звена разошлись, а между ними образовалось большое пространство, существует несколько способов решения проблемы. Сначала необходимо выяснить, прекратился ли процесс проседания. Если нет, то придется разбирать конструкцию, усиливать дно и заново возводить сооружение.
При остановке процесса проседания можно пойти двумя путями:
- Разобрать конструкцию до места ремонта, установить кольца, закрепить их скобами и герметизировать щели.
- Произвести ремонт без разборки, просто заделав образовавшийся разрыв кирпичной кладкой.
Кирпичи кладут традиционным способом, со сдвигом в полкирпича, на обычный цементный раствор. Чтобы укрепить кладку, ее необходимо покрыть штукатуркой, а затем битумной водоотталкивающей мастикой.
После ремонта необходимо проверить надежность конструкции и проследить, не продолжает ли емкость проседать. Если своеобразная «заплата» не помогла, придется все же произвести разборку и выполнить полноценный ремонт с укреплением днища, дополнительной фиксацией всех стыков скобами и гидроизоляцией стенок канализационного колодца.
Эффективные способы герметизации стыков
Очень часто последствием небольшого проседания является образование зазоров между звеньями. Причина – непрочные соединения между кольцами, недостаточная герметизация. Понятно, что одной заделки образовавшихся щелей будет недостаточно.
Предварительно необходимо скрепить звенья между собой металлическими скобами (по всей окружности), и только потом произвести герметизацию стыков по всем правилам.
Материалы, которые применяют для заделки швов:
- штукатурка (на основе цемента и ПВА);
- рулонный материал, покрытый битумной мастикой (предпочтительнее для наружных работ);
- замазка из битумно-бензиновой смеси;
- уплотняющая лента RubberElast;
- фиброрезина Kiilto FIBERPOOL;
- герметик Пенеплаг и др.
Применение крепежных скоб делает любую герметизацию надежной, но лучше использовать не народные средства, а современные материалы.
Небольшие трещины и зазоры можно заполнить любым материалом, обладающим качествами герметика, например, морозостойким плиточным клеем или монтажной пеной.
Источник