За сколько лет сгниет в земле
в глине будет вечно жить в месте выхода из земли от 5 до 50 лет, зависит от условий ( как заливает водой, как просыхает, как лежит снег, как сушит ветер )
если там постоянно сыро и присутствие воздуха — ближе к 5-15 годам
Пасибо всем. А вот листы ацеида, положенные как бортики грядки — они сколько прослужат?
Хочу каркас сварить из уголков и листы ацеида по бокам вставить.
Годная конструкция?
а грядка 1000 лет на одном месте будет? конструкция годная
у меня много лет простояла деревянная (из доски 50) скрепленная по углам железными уголками и обшитая изнутри рубероидом.
снести пришлось из-за перепланировки и из-за того что этот парник выгнулся дугой — оползень.
намаж. А вообще грядки не так делают. Берешь покрышки, кладешь их на сыру землю, и на них сверху делаешь корыто, из тогоже ацеида. И в это корыто сыпешь нормальную землю. И холод от земли не берет и работать легче, и австралийские черви не разбегутся )))
Нет, перепутал. Калифорнийские черви :-)))
Ну кароче там какието черви которые жрут что то там, потом мрут образуя удобрение из самих же себя. И при этом почву рыхлят, кароче говорят что их запускаешь в грядки и все прямо прет как на дрожжах :-)))
А твоего червя если я в теплице увижу сам все удобрю блин .
Почитал про них. Еще неизвестно кто кого объедает они тебя или ты их, если просуммировать все затраты по их содержанию. Нах, короче )
Источник
Какие профильные трубы рекомендуют эксперты для забора под профлист
В отличие от европейского типа домостроения, россияне любят ограждать свои дома заборами, чем выше, тем лучше. Есть несколько вариантов исполнения, самым популярным, также недорогим, считаются конструкции из металлических труб и профлиста.
Деревянные конструкции недолговечны, средний срок службы 10 лет, так как дерево, вкопанное в землю, даже обработанное специальными средствами, быстро гниет. Бетон более надежен, но прогоны ставить значительно сложнее. Армированные столбы непросто сверлить, далеко не все строители могут сделать на них закладные.
Металлические трубы стоят довольно дорого, нередко это останавливает заказчиков. Важно учитывать срок службы, он намного дольше. Металлы, которые служат основой будущего каркаса, прочные, долговечные, с ними просто работать. К каркасу крепится практически любой материал: сетка, асбесто-стружчатые, цементо-стружчатые листы, поликарбонат сотовый, дерево, стальной профлист. Конструкции служат около 50 лет, срок эксплуатации дерева в 3-4 раза меньше. Забор – это комбинированное сооружение, встречается нескольких видов:
- Ограждения, закрытые листами профнастила, отличаются легкостью конструкции. Они достаточно прочные, хотя под воздействием определенной силы появляются заметные вмятины, реже дыры. Металл профилированного листа достаточно тонкий, дополненный металлической основой, он считается самым популярным видом каркасов.
- Рабица – сетка двух видов: металлическая, полимерная. При монтаже высверливают отверстия, через них закрепляют сетки к каркасу. Эти виды чаще встречаются среди стройплощадок, нередко ими огорожены пустые участки. За счет хорошего обзора непопулярны как постоянные ограждения.
- Деревянные заборы популярны благодаря своей экологичности, относительной дешевизне. Значительно отличаясь от гибки металла, процесс обработки дерева более простой, менее затратный.
- Ворота, собранные коваными элементами , требуют более толстые трубы, ковка очень много весит. Профили вряд ли полностью закроют обзор, между ажурными элементами останется пустое пространство. Ввиду своей дороговизны чаще используются совместно с кирпичными столбами.
Из какой трубы делать забор: основные параметры
У каждой металлической основы свой набор определенных характеристик, чтобы делать ее пригодной, иногда непригодной использованию на определенном объекте. Выбирая нужно учитывать параметры:
- Материал. То, какая сталь образует конструкцию, играет важную роль. Стальные оцинковки – самый надежный, также дорогой вариант. Черная сталь меньше эксплуатируется, зато приемлема финансово. Изделия требуют ежегодной покраски, зачистки ржавчины у основания.
- Диаметр. Устойчивость конструкции напрямую связана с диаметром сечения. Из-за сильного ветра забор, скрепленный тонкими стойками, может упасть. При высоте около 2х метров лучше подойдет квадратная 80х80мм, или круглая 60мм. Минимальная толщина стенки 3мм.
- Высота. Слишком высокие ограждения иногда называют «парусом», именно им приходится сдерживать сильный ветер. Устанавливая их важно учитывать длину, сопоставляя ее качеству почвы. Бывает земля влажная, сыпучая, рыхлая, приходится увеличивать длину еще минимум до 15 см. Когда нет возможности самостоятельно определить тип грунта, стоит обратиться к специалисту.
Металлические трубы за счет более простого монтажа популярнее остальных материалов. Предполагая дать забору серьезную нагрузку, именно они способны противостоять тяжести удерживаемого груза, погодным условиям. Среди очевидных плюсов данных конструкций строители выделяют следующие:
Крупногабаритные типы устанавливают только при использовании металлических столбов.
Могут применяться изготовителями каркасов декоративного назначения, сталь очень хорошо поддается окраске.
Металлические опоры используют многократно. Проект забора получится дешевле, можно сделать каркас трубами б/у.
Расчет количества столбов для забора
Нельзя пренебрегать количеством металлических труб ради уменьшения времени работы, трудозатрат или удешевления. Когда горизонтальные прогоны нечетко стыкуются, вся стойка выглядит ненадежно, ее лучше переделать. Количество опорных перекрытий определяет надежность конструкции, ей необходимы ребра жесткости. Рассчитать можно специальной формулой: площадь участка разделить согласно расстояниям между опорами, включая расчет сечения. Профильным видам отводится расстояние обычно 2 — 3м, круглым – 2-2,5м. Чем конструкция тяжелее, тем расстояние между опорами стоить делать меньше. Самые легкие ограждения – сетка, профнастил — подразумевают расстояние 4-6 метров.
Какой тип лучше
Существует два основных типа: круглые, профильные. Каждый вид по-своему хорошо, однако есть свои отличия:
- Сечение круглыхопор при минимальных затратах материала является более прочным. Встречаются более тонкие, они выдерживают все равно немалую нагрузку, удобно вкручиваются воротом в мягкую почву.
- Прямоугольные прогоны удобнее монтировать к профильным трубам. За счет плоский поверхности контактных краев сварка берется лучше, образуя более прочную конструкцию. Их проще резать, за счет чего значительно сокращаются рабочие часы.
Какая толщина трубы для забора оптимальна
Важную роль правильности расчетов играют высота, расстояние между стойками, скорости порывов ветра, вида основного материала забора. Так, например, расстояние 2х метров между стойками профнастила каркаса подойдет профильная стойка сечением 80х80, толщиной стенки 3мм.
Для круглой основы достаточно диаметра 60мм со стенкой 3мм. Можно вкапывать опоры данных параметров без фундамента, только углублять их придется почти до метра, когда грунт рыхлый, 80 сантиметров — плотный (для забора 2 метра).
Небольшие заборы высотой около 1,5 метра держатся на каркасах профильных труб сечением 60х60, толщиной 2мм, круглых параметрами 40х40, 2 мм толщиной.
Особенности монтажа труб для ограждения
Процесс практически идентичен монтажу всех несущих конструкций. Вкапываение – дело несложное, подготовка секций проходит без участия бригады строителей, задача вполне под силу двум рабочим. Он проходит поэтапно, поэтому чтобы грамотно провести все работы, нужно:
- Разметить территорию, по которой предполагается поставить забор. Вбитые деревянные колышки соединяют между собой хорошо натянутой ниткой. Получатся одинаковые прямые линии. Нужно следить, чтобы все колышки стояли вряд, иначе опоры тоже пойдут вбиваться криво, следовательно либо каркас получится неровным, либо придется демонтировать конструкцию.
- Количество колышков должно равняться количеству стоек. То есть необходимо произвести расчеты, чтобы при замене деревянных временных заготовок постоянными металлическими забор держался крепко.
- На месте колышков выкапывают углубление будущим столбам. Удобнее это делать ручным буром, опытные строители обходятся простой лопатой. Качество грунта играет очень важную роль: чем мягче земля, тем проще работать.
- Есть два варианта установки столба. Вначале его просто ставят в яму, утрамбовав грунтом. Гораздо прочнее стойка станет держаться, если засыпать яму песком, потом полить водой, потом еще добавить песка, лучше дополнительно зацементировать.
- Вначале устанавливаются крайние столбы. От столба до столба натягивается нить, благодаря ей фиксируются остальные. Так проще сделать каркас более ровным, ведь нить должна лежать поверху одним уровнем.
- Труба должна стоять строго вертикально, ровно. Организуя данные замеры, используют специальный строительный уровень. Вокруг забетонированной стойки сооружают надежные деревянные опоры – распорки, она застынет ровно и прослужит дольше.
- Поставив столы вертикально ровно, сверху — снизу, яму засыпают щебнем среднего размера. Он дополнительно фиксирует, особенно очень важный компонент, когда почва мягкая или глинистая. Щебень после утрамбовки засыпают круглозерным песком и, наконец, битонируется. Чем тяжелее забор, тем больше щебня понадобится для его устойчивости.
- Лаги, приваривающиеся строго горизонтально, монтируются только после того, как цементный раствор полностью застыл. После остывания сварочных швов (кроме нержавеющей стали), проходит завершающий этап — наносят антикоррозийную грунтовку, хотя это необязательно, затем красят. Наверху трубы иногда устанавливают навешие, тогда внутрь не попадают осадки, пыль, насекомые.
Долговечность службы забора напрямую связано с тем, насколько правильно выбран материал каркаса. Металлические опоры достаточно просто устанавливаются, легко обслуживаются, долго служат. Сравнивая другие виды, можно выделить универсальность, долговечность. Ошибочно путать опорные трубы с другими металлопрокатными изделиями для водопровода или газа. Все каркасы изготавливаются соответствуя ГОСТами.
Ценовая политика разнообразная. Важную роль играют, типа металла, применяемого изготовителем. Сталь различна и разнообразна, ценовая политика, толщина сечения, прочность материала тоже отличаются. Также важным моментом является само сечение, чем шире трубы, тем больше металла. Ну и, наконец, определяющим фактором наиболее часто служит новизна опор, ведь б/у стоят значительно дешевле. Совершая покупку «с рук» важно оценивать внешний вид, особенно ту часть, которая зарывалась. Небольшая ржавчина легко счищается наждачкой самостоятельно, а если металл начал гнить, подобное изделие лучше обходить стороной. Одним словом, изготавливая постоянный забор, ограждающий участок, не стоит экономить.
Спасибо, что прочитали статью! Ставьте лайк, если понравилось! Также будем рады Вашим комментариям. Пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим!
Источник
Комментарии 87
Чистое железо коррозии не поддаётся, то есть, может стоять вечно.
Евгений! Ну какое чистое- металлические столбы под забор- из строительных магазинов.
Я прочитала 0,2 мм в год.в месте соединения земли с воздухом .
Ну, в таком случае простоят лет 10-15, если повезёт хозяину, то и больше. Ещё надо принять во внимание толщину стенки металла.
Если столб, размером 60х60х1200 см, вкопать в землю, то он ржаветь будет ближайщую 1000 лет, поскольку вес такого столба более 50 тонн.
Фундамент на дачу готовите ?
Взможно вопрос стоит о опорных столбах, то есть трубах, к которым потом приваривается сетка, или крепится основной забор?
Столб от трубы немного отличается
Да, совсем чуть-чуть. самую малость. И потом, что значит 60 на 60? В мм, или в см?
Для установки забора из профнастила применяются металлические столбы 60х60 (квадрат) с толщиной стенки 2,5 миллиметра- неужели не понятно.
Меня интересует вопрос- сколько простоят в земле эти столбы? Никто точно не может сказать и обосновать.
Предлагают заливать бетоном. На маленькую глубину- нет смысла- выпрет- близко воды, делать ленточное бетонное основание очень дорого.
Вот теперь понятно, и могу сказать — такой столб простоит не менее 15 лет. А если конец перед погружением в землю опустить в расплавленную смолу, то гораздо больше.
Спасибо, Но сейчас ещё близко вода, где-то к концу июля . Немного вырисовывается.
Думаю- со всеми советами — сделаем как положено. Этим фирмам -тоже только деньги содрать.
Да,теперь каждый делает свой бизнес (изощрённое ростовщичесто), меньшими усилиями — болшие деньги. Ещё раз — удачи!
Поэтому и приходится пытаться разбираться во всём самим, даже в вопросах здоровья.
Все надежды только на себя — это правильно.
Клиенты сами этого хотят. СССР как можно быстрей и дешевле. Психология клиента, выбор: 1) сделаю за 15 т.р и 5 дней, простоит 30 лет. 2) простоит 5 лет, но сделаю за 13 т.р. и 4 дня. 90% выберет вариант 2. Быстрота ценится больше качества, иной раз клиенту хочется дать в рыло. Козёл, тебе тут жить, не мне, а я тебя ещё уговарить должен?
Согласен, таких, кто хочет подешевле и побыстрей — немало.
Это зависит ещё от состава и кислотности почвы, а также имеется ли на столбе антикоррозионное (какое именно) покрытие.
А мне подумалось, что это участок земли 60 Х60 (в километрах)
Да нет. Какую дачу. Надо поставить новый забор- взамен деревянного.
из профнастила- на металлических столбах 6см на 6 см. высотой 3 м. Пробурить отв 80 см. Остальное 40 см — вбить в землю . Приварить лаги и прикрепить профнастил.
Так делают фирмы .Можно конечно сделать леноточный фундамент и туда зацементировать столбы.Но очень дорого.
Мне просто говорят- что мол столбы эти через 7 лет у основания сгниют.
Виолетушка, поверьте — ленточный фундамент под столбики гграздо лучше и надёжнее чем точечная заливка бетоном, дешевле конечно делать самим (если есть мужик в доме), но есть варианты ещё дешевле-долговенее-надёжнее и экологически чище и красивее (если какое то время ухаживать) — это живая изгородь из Акации, только ВНИМАНИЕ у Акации очень живучая корневая система.
Ленточная заливка отпадает- близко вода на маленькую глубину не сделаешь- выпрет — у соседей так было, мужики мои не справятся — по состоянию здоровья. Всё просчитано — дорого.
Относительно живой изгороди- у меня в одном месте за забором растёт ежевика- вот это точно получше всякого забора. , если по всей длине рассадить. Я когда собираю и вырезаю- одеваю шлем и кожанку. Иначе всё- ловушка. 
Вот и аналогично с Акацией, на «взрослых» деревьях шипы выростают до 15 см.,но если стричь на уровне кустарника. а плодовые — ежевика,малина,крыжёвник, тёрн, вишня, тоже хорошо, но они могут не успеть окрепнуть из-за соседских мальчише, которых колючки не сильно пугают. =0)))))
У меня нет дачи. У за городом дом, в котором живём постоянно. 60на 60 в мм.
Столбов 60на 60 см не встречала в магазинах.
Даже если принять экзотческие размеры 0,6 на 0,6 метров в сечении и 12 метров в высоту получится примерно 4,3 кубометра стали. Вряд ли там будет 50 тонн? По моему не более 10 тонн.
21 год и шесть-семь месяцев, при учете спокойной не ветренной погоды. Хотите подъеду, сразу сломаю, чтобы не нервничать и не ждать беды?
Поясните- парусность что-ли?.
Именно парусность всей конструкции. Мне можно верить.
Я Вам верю. Но как же у нас пол посёлка в таких заборах и ничего. Я не спорю, думаю.
А потому, что не имеет значения это все. Столб простоит ровно столько, сколько захочет сам.
З.Ы. А обработать какой-то антикоррозийкой нельзя?
Конечно они обработаны изначально- даже типа какой-то плёнки на них.
Ну и поверх смолу тогда, как выше предложили. Нет доступа кислорода — нет коррозии.
Да смотрю все предложения.
Заинтересовало предложение Варяга- ну естественно всё обработать и заварить с двух концов и бурить на 120 см. ,А не на 80 и забивать. , а забутовать. Нашла ещё — как всё выставляется — первый и последний столб — сверху для крепления немного у основания — залить раствором.
Виолетточка, Вы снова поменяли аватарку! С обновкой!
У меня в личке есть ещё одно фото- Эта Масяня. Она всегда занимает первые места на всех выставках в классе стерилизованных. Ей просто не повезло- была неудачная беременноость и пришлось сделать кесарево и стерилизовать. Живёт у меня. Сама по себе гуляет, и в руки не даётся. Шёрстка- мягче бархата. Мне её подарили. Стоила так же 60 т.р.
А неделю назад пропал рыжий с необыкновенно длинной шерстью кот с плоской мордой и маленькими ушками. Обыскались . Скорблю.
Окуните в горячий битум, ту часть которая под землю+на 10-15 см выше, внутрь пролить отработкой трансмиссионного масла от семейного драндулета, сверху консервную банку от тушонки или симпотную пластиковую.
Чтобы крепче держалось, полиэтилен от парника в пластиковое ведро и залить раствором с наполнителем, типа камни одломки кирпича мелкий металлолом.
И где ентот наш строитель всех времен и народов, как ля ля он тут , а как женщине помочь так и след простыл. Водопроводная труба 2 дюйма 20-30 лет простоит.
Окуните в горячий битум, ту часть которая под землю+на 10-15 см выше, — Я об этом думала, но как это сделать ещё не придумала. Это же надо на полтора метра-.1.2 м под землю и 30 см над землёй.
Просто сверху промазать- можно , а внутрь пролить — 20 шт — 3-х метровых-?. такое к-во труб? — нереально. Но хотя бы сверху битумом — это принимается. У нас по весне вода стоит на пол-штыка лопаты. Сейчас до сих пор- тем более ежедневные дожди.
В принципе у многих стоит и ничего. Ладно что-нибудь придумаем. Спасибо.
Странная конструкция. 
Более метра стали под землей и около полуметра над ней. При поперечном сечении стального столба 60 на 60 сантиметров? Жуть!
Противотанковые сооружения на линии Маннергейма в Финляндии и крепостях линии Мажино во Франции выглядели немного скромнее. Хотя вряд ли там в стальных надолбах применялись стальные чушки сечением 0,6 на 0,6 метров.
А у Вас всего лишь забор вокруг дачки? Хороший забор, выдержит любую атаку лет на 800 вперед.
Я Наверно непонятно пишу. Столбы — 3 м длиной. 60 на 60 мм. Для забора из профнастила. В землю пробуренную на 80 см вставляют и забивают ещё на 40 см.
1.8м над землёй. Приваривают лаги в два или три ряда и приворачивают профнастил оцинкованный крашенный.
Так делают многие фирмы. Можно сделать и самим , если есть инструмент крепкие мужики..
отработкой пролить уже вкопаные — т.е .налить сверху и закрыть банкой от дождя и воды.
трубу забора окунуть сюда, внутри само пропитается
К тем концам, что в землю, приварить пятаки, обварить по всему периметру. И яму бурить на 120 см., квачём обмазать трубу битумом погуще. Вставить, при помощи клиньев выставить в уровень, и затрамбовать землёй. Верха лучше сделать по принципу печной трубы, то есть шляпу приварить. Конденсат не будет внутри скапливаться, так как проветриваться будет, и осадки не будут попадать. При желании можно даже красивые шляпы придумать.
Т.е — бурить не на 80 см, а на 120 см ( есть такие буры?).
Вся труба должна быть обработана. На концы наварить пятаки и с той и с другой стороны, чтобы внутри не было сырости.
Трубы поставить в ямы и при помощи клиньев выставить в уровень, и затрамбовать землёй и можно и кирпичиков набросать
Правильно я поняла и нижние концы, ещё можно и битумом промазать, как сказал Сайл.
А красивые шляпки — не проблема.
Мы копаем без буров, топор привариваем к трубе, или лому, и им рубим, а землю достаём тяпкой. Нижние концы обварить обязательно, верхние необязательно, но неплохо, до сварки труба должна быть абсолютно сухая. Битумом не можно, а нужно. Верх прокрасить. Кирпичей набросать очень хорошо, тогда и пролить жидким раствором, вообще прекрасно. С 84 г. на даче стоит труба полсотка.
А на 120 см. копать, именно для того, чтобы обмазанные битумом концы не забивать в землю, а нежно поставить на пятаки, которые желательно сделать примерно в размер шурфа.
Очень хорошо поняла. Спасибо!.
Некорректно задан вопрос. Простоять она и 150 лет простоит. Вот только прямо ли? Для решения этой задачи необходимо знать следующее:
— как близко грунтовые воды
— химанализ почвы, куда он забит (ph фактор)
Если принять наихудший сценарий — 8-12 лет.
Азия с учётом всего , что вы написали — мне так и говорят , но у соседей стоит уже намного дольше и не думает даже качаться. Может сразу рухнет?
Плюс учесть интенсивность полётов ГА и ВВС в данном коридоре, так как от тяжелых судов вибрация большая, будет влиять на устойчивость. Учесть наличие горных выработок, и глубину их залегания. Не забыть проверить на разломы земной коры в данной местности, и толщину слоя осадочных пород. Выяснить нет ли подземных рек и озёр под местом установки забора. Выяснить не шалят ли художники граффити, так как краска нанесённая с одной стороны забора, влияет на крен.
Это что. А ведь мы забыли сейсмологический и радиационный фон, локальная геомагнитная обстановка, вектор смещения горных плит, роза ветров, распространенность и популяция кротов и иных грызунов, на какой фазе луны столб был забит, использовался ли грунт в прошлом в сельхозцелях и какая техника по нему ходила.
Чё то у нас получается невообразимое, проше БАМ построить было, может ну его нахрен. Плетень поставить, можно красиво сделать. и действовать на него кроме розы ветров ничего не будет.
Да у меня стоит деревянный- довольно красивый забор, Но все стобы весной поднимаются и качается. Да и красить надоело.
Короче- когда коту делать нечего.
Но ворота и калитку точно надо переделывать и в другое место ставить . БУМ думать.
От нагрузки на забор многое зависит.
Ага! Смешно! для меня 75 т. р. тоже деньги))))))))
Да ещё и рельеф местности, расположение соседних заборов и других сооружений и розу ветров учесть следует. А также глубину промерзания, если это не зона вечной мерзлоты.
ПОЧВА КИСЛАЯ, ПРОМЕРЗАЕТ ДО 1.5М. , ВОДА ДАЖЕ СЕЙЧАС НА ГЛУБИНЕ 80 СМ.сОСЕДНИЙ ЗАБОР — ПОКА ОДИН 2.5 М. ВЫСОТЫ. РОЗЫ ВЕТРОВ- НЕ ОПРЕДЕЛЯЛА.
КОРОЧЕ- ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ — ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ— МОИМ СОСЕДЯМ ОБОШЁЛСЯ , КОНЕЧНО С ВОРОТАМИ И КАЛИТКОЙ- 300 Т. РУБ., А МОЖЕТ И ПОБОЛЕЕ.
А я и не знал, что это такая большая проблема столбы из трубы вкопать в землю.
Кено для изготовления ямок удобно пользоваться буром небольшого радиуса, чтобы меньше была выемка земли. Забивать проще технологически и не будет выталкивания насколько я понял специфику вашей почвы.
Непонятно только зачем нужна такая глубина, если слабым местом будет изгиб трубы у поверхности? Достаточно глубины 0.6 метра, если не на торфянике живёте. В этом случае необходимо для устойчивости увеличивать не глубину а ширину основания опоры столба — тогда забивание заменяется установкой — с бетонированием самого основания. Привариваете к торцу трубы два арматурных прутка по 0.3м крест-накрест (диаметр бура должен соответствовать этому размеру). Если пробема со сваркой, то можно просверлить сквозные отверстия в трубе причём на разной высоте (типа ёршика) и вставить прутки — помимо устойчивости это облегчает монтаж для выдерживания вертикальности и уровня высоты.
Если не хотите связываться с варкой битума, то есть антикоррозийные компаунды или хотя бы грунтовки. Но если нужно добиться экономии и на этом, то достаточно запастись глиной (человека вон из глины сделали — никак не может проржаветь).
Итак после выставления уровня самый нижний уровень бетонируется (2 совковых лопаты достаточно, как у Шурика на стройке) а остальную часть
заполните глиной (можно с кирпичами). Глина создаёт водоупор. Да незначительный но очень важный момент — как здесь советовали — закрыть обрезаной пластиковой бутылкой, но не плотно, чтобы проветривалось.
Земля не торфяник, обыкновенная.Штык лопата- плодородная, потом песок.
Сейчас стоят металлические круглые трубы-забетонированные-на глубину- 70 см. Все выперло. А весной во время паводка- забор деревянный весь качается.
Проблем со сваркой и варкой битума нет.
Пластиковые бутылки на концах — не приемлю- есть спец заглушки.
Вкопать , забить, забетонировать — проблем никаких- а вот насколько долго хватит, когда 4 месяца в году в воде? !
С глиной неплохо придумано.
Ключ к решению проблемы не супергидроизоляция, а дренаж. Если песок, то какая тогда заболоченность — непонятно?
Опять же можете применить анодный восстанавливающий потенциал порядка нескольких вольт с выпрямителя — тогда забор вас переживёт — такие меры предпринимают на нитках газопровода. Трубы пролегают через болота, плюс разогреваются в результате трения от прокачки газа — но ничего не проржавели пока ещё с советских времён. Правда трубы манесманновские.
Насчёт выпирания — я уже объяснил конструкцию «ёршика» и монтаж к тому же — с Вас причитается — (это ноу-хау, секретная разработка — космические нанотехнологии). Ёршик как бы загарпунится в землю. Второй момент, что жёсткость цельной конструкции обеспечивается обшивкой гофрированным сайдингом. Если сомневаетесь в надёжности на некоторых проблемных участках, то добавьте дополнительное диагональное ребро жёсткости между опорами из того же профиля или менее габаритного.
Да, ещё измерьте рН вашей почвы. Это можно определить по растительности, либо рН-метром. Для железа необходимо слабощёлочная среда — химик у нас Фаусто (спросите у него). Если у вас почвы кислые — защелачивайте там где собираетесь ставить опоры.
Если сделать всё по уму, то забор переживёт не только вас, но и очередной потоп
Опять же можете применить анодный восстанавливающий потенциал порядка нескольких вольт с выпрямителя — тогда забор вас переживёт
Дополнительно пригородите ветряной электрогенератор под это дело, его хватит. Остаток энергии можно пустить на светодиоды, которые установите на столбах забора(чтобы самолёты брюхом не задевали).
Супер Варяг — да с Вашей природной смекалкой мы всю Россию и Украину — заборами огородим — стоять как Китайская стена будут 
Хотя всем давно известно, что Китайскую стену китайцы построили по нашим чертежам
Источник